автор ersh2k2

Путешествие Москва – Республика Алтай – Москва. ВАЗ 21099.
28 апреля – 10 мая 2007г.
Пройдено 10500 км.

Предисловие.
Желание посетить Алтай возникло с момента краткого посещения Телецкого озера в августе 2006 г., когда возвращались из поездки на Байкал. Это желание сильно укрепилось, когда прочитал отчет о взятии перевала Кату-Ярык на двенашке. Захотелось самому попробовать.

В процессе подготовки появлялись и исчезали попутчики в мою или на своих машинах, но (как это часто бывает) в результате за два дня до старта я остался один.

Планы по поездке все время менялись. Появлялись и уходили сплав, лошади, пешка. Это зависело от пожеланий попутчиков. Когда остался один, то уже что либо предпринимать было поздно – поехал просто покататься на машине, плюс надеялся найти лошадей, что удалось. Все планы «поездить» были осуществлены в полном объеме, чему способствовала прекрасная погода за все время путешествия. Да, были дожди, но они были тогда, когда не вносили изменений в планы.

Особо опасался клещей. Костюм, в котором я находился на Алтае пропитал спецсоставом (из баллончика) и принимал по инструкции йодантипирин (который с большим трудом нашел в Москве).

Конечно же машину я готовил, но не делал ничего, выходящего за рамки штатного. Общий пробег – 10500. По Алтаю – около 3000. Примерно 700 км по бездорожью. Заменил бензонасос (купил в Майме, т.к. лень было разбирать весь багажник, чтобы достать свой), треснуло от камня от встречной машины стекло фары, да от тряски отвалился брызговик двигателя (привязал проволокой) и тяга открывания водительской двери с внутренней стороны (купил 10 пистонов обивки двери в Усть-Коксе и, сняв обивку, починил). Кроме этого, меня высоко в горах донимал холостой ход карбюратора, который я постоянно чистил. Пока не догадался (или вспомнил), что такое поведение – норма.

Из того что я взял с собой запомнился телефон, с которого я все время слушал музыку, поскольку диски в магнитоле постоянно срывались из-за тряски, и КПК, по которому я впервые осуществлял навигацию. Использовал GISRUSSу. Даже для прохождения городов она прекрасно подходит и съэкономила мне много времени и нервов (ага, я знаю, что такое пройти, например, Челябинск ночью без навигации, причем это не самый тяжелый город).

По Республике Алтай действуют Билайн и МТС. Чаще оба, но есть места где кто-нибудь один.

В Республике Алтай я посетил практически все возможные для моей машины места – Чемальский тракт, Тюнгур и Чуйский тракт. Каждому из этих мест, а также дороге туда и обратно будут посвящены отдельные разделы. Первую половину путешествия по Алтаю я катался самостоятельно (Чемальский тракт, Тюнгур), а с 5 по 8 мая (Чуйский тракт) в составе большой группы новосибирцев, выехавших на открытие сезона 

1. Дорога туда и обратно.
Я решил вынести дорогу в отдельный раздел, потому что много людей интересуется именно этим аспектом моего путешествия.

Для меня дорога (именно сама дорога в путешествии) ассоциируется с прохождением расстояния Москва-Новосибирск. По спидометру 3600 км. И туда и обратно я прошел за 39-40 часов движения (49-51 час включая сон). Туда 16:45 28.04 – 18:00 30.04. Обратно 18:00 8 мая – 21:00 10 мая. Все время МСК.

Для меня это была просто дорога, которую надо проехать, поэтому фотки не делал – просто гнал. Города частично обходил по объездной.

Далее я коротко по участкам с примерным расстоянием и временем прохождения.

Ночевал в дороге я все время в машине на охраняемой стоянке или у кафе («да кто у нас здесь тронет»). И только на обратном пути под Казанью привел себя в божеский вид – ночевал в гостинице с душем. Ел в придорожных кафе, коих масса через каждые 10-15 км. В машине всегда был быстро исчезающий запас яблок.

Единственный комичный эпизод случился под Омском на обратном пути. Там же прошлым летом я обогнал ночью гаишную машину и имел несколько неприятных минут на посту при въезде в город. В этот же раз недалеко перед постом я съехал на обочину, а вот выехать самостоятельно не смог – из-за дождя обочина представляла кашу. Подергался и стал ловить помощь в 3 часа ночи. Первая же машина (а это была газель) моментально меня выдернула. Так что лишний раз убедился во взаимопомощи на дорогах.

ГИБДД. Да, отобрали права в Татарстане по дороге туда. Глупость. Без каких-либо вообще видимых причин на 4-ех полосной дороге с разделительным газоном ограничение 50. «Летел» 112.

А в остальном – замучили останавливать за негорящие фары. «Ну не за что больше тебя остановить, а нужно. Тебе все равно не придет, а нам план». Ну и скорость по мелочи. Обратно я принципиально слегка превышал (это от их знаков 50 и 70) в Татарстане. Останавливали. И я достаточно твердо, но без грубости и хамства позорил их за знаки на этом неплохом участке федеральной трассы. Именно позорил. Ни одного протокола – отпускали, лишь бы побыстрее от меня отделаться.

2. Чемальский тракт (1-3 мая)
Первой остановкой после дороги у меня был город Барнаул. Где меня на ночевку ждал Евгений. Он собирался поехать со мной, но не смог, а вот приютить на ночь согласился.

После длинной дороги – ванна и спать. С утра 1 мая – обсуждение с Евгением последних деталей поездки по Алтаю и в путь. Евгений позвонил и договорился с хозяйкой о размещении меня в Элекмонаре. Старт из Барнаула в час дня (здесь и далее время местное), в Элекмонаре в 19. Долго, но по дороге – в Майме куплена местная симка Билайна и заменен бензонасос. Отказался работать по жаре, а мне что весь багажник распаковывать, доставая свой запасной, что здесь же купить новый.

Хозяева очень приветливы и у меня остались самые приятные воспоминания от общения с ними. Для ночлега они освободили мне свою отапливаемую комнату, а сами перебрались в более летний вариант жилья.

В Элекмонаре у хозяйки (пишите – телефон дам, если надо) больше всего понравилась баня. Хорошо держит пар. И с нормально высокими потолками.

На осмотр Чемальского тракта у меня было отведено все 2 мая. Для осмотра вполне достаточно.

Чемальская ГЭС. Остров Патмос (по существу очень большому камню), на котором построен скит. Водопад далеко за Куюсом. Очень красиво. Поскольку вдали от цивилизации, то такой «дикий», необлагороженный вид. По дороге до водопада – различные пороги на Катуни и остовы строящейся/замороженной еще одной ГЭС.

Населенный пункт – Аскат – родник и магазин местных промыслов.

Отличная теплая солнечная погода вкупе с по-настоящему летней природой (все распустилось) оставили незабываемые впечатления. Я считаю этот уголок Алтая наиболее пригодным для спокойного семейного отдыха на изумительной красоты природе.

Здесь же хочу сделать ремарку, что Катунь – это река опоясывающая весь Алтай. Берет свое начало в предгорьях Белухи (это как раз Тюнгур). Далее выходит к Чуйскому тракту, где в нее впадает Чуя (описание места слияния - далее) и наконец проходит вдоль Чемальского тракта. Везде я наблюдал сплавы, хотя до поездки все менеджеры турагентств писали, что на майские сплавов не будет.

3. Тюнгур (3-4 мая)
Поездив 2 мая по Чемальскому тракту, 3 мая с утра я отправился в Тюнгур. Дорога проходила по всему Чемальскому тракту, части Чуйского (включая Семинский перевал), дороге до Усть-Кана, затем до Усть-Коксы и собственно до Тюнгура. Пробег километров 400. Очень много грунтовки и щебенки. Недоезжая Усть-Коксы пограничный пункт, который впрочем проходится минут за 5 (с выпиской пропуска).

Семинский перевал особо не поразил. Да выше 1700 м. Очаги снега. Да и все. Небольшой, легкий серпантин при подъеме и спуске.

Дорога в районе Усть-Кана – степь до горизонта с многочисленными сусликами и сурками (или как там их). Еще два перевала, более низких, чем Семинский, но никак не более легких. Поскольку ехал на свой страх и риск (без информации о месте пристанища), то поинтересовался – в Усть-Кане две гостиницы, одной из которых я и воспользовался на обратном пути.

На погранконтроле мне в машину погранцы посадили женщину. Она представилась адвокатом. Хорошо поговорили по пути до Усть-Коксы, она подсказала где остановиться и пофотографировать каньон реки Кокса. Она же в Усть-Коксе всела меня с местным туроператором, которая не советовала ехать в Тюнгур, а предложила ехать в Чендек. Взяв все телефоны, я тем не менее, продолжил путь в Тюнгур.

В районе Усть-Коксы везде видны горы с белыми шапками, что говорит о том, что они здесь выше (значительно), чем на чемальском тракте.

В 17:30 я был в Тюнгуре. На другой стороне Катуни от деревни несколько турбаз. Две, как минимум, работали. Я остановился на той где мне точно пообещали лошадей на завтра, а через полчаса это обещание подтвердили организацией личной встречи с хозяином лошадей.

Разбор багажника и раскладка палатки – я впервые ее использую. На базе проведен свет в места стоянок. Говорят, летом яблоку некуда упасть от обилия палаток. Предложили номер в доме, но я отказался – пора проверять турснаряжение, взятое с собой.

Пообщался с людьми на другой базе. Посоветовали к ночи готовиться посерьезнее – континентальный климат. Послушался совета и не пожалел – утром все было белое от инея, а я не замерз (спиртое не употреблял). Вообще в эту и последующие ночи мое жилье представляло следующее: в палатке надувной матрас (сантиметров 20 в толщину), 2 турковрика (рядом), тонкий спальник – подушка, в толстом спальнике (кавказскую пленницу помните?!) сплю, укрывшись, как одеялом, еще одним тонким спальником.

С утра 4 мая сварил 2 пакетика гречи с банкой тушенки – завтрак и обед с собой в термосе. В 9 утра были лошади. Припоминая советы, я сразу договорился с коноводом, что мой «день на лошадях» будет ограничен половиной, чтобы потом все не болело несколько дней (правильное решение). Так что катались мы до 15 часов.

Описывать радость от катания и красоты местной природы не буду – это надо видеть и чувствовать. Скажу лишь, что в Тюнгуре погода самая суровая и наиболее поздно все просыпается. Если в Чемале все березы были в листве, то здесь только в почках. Ну и высота 1000 м – это низина. Днем очень тепло, жарко. Раздеться мешали только воспоминания о клещах.

После прогулки я понял, что больше на базе делать нечего и стал собираться в обратный путь – созрел план заночевать в Усть-Кане, чтобы с утра оказаться ближе к М52 для более надежной встречи с новосибирцами.

Одновременно в процессе сбора выяснилось, что мы с хозяином лошадей неправильно поняли цену – я как цену прогулки, а он как цену лошади и я должен заплатить за лошадь коновода. Я посчитал это разводом и отказался. С этого момента нахождение на базе совсем перестало быть томным, поскольку за мной ходили хвостом и канючили деньги (весьма и весьма немалые).

Еще одна засада – мне за базу надо заплатить 100 руб. У меня только 1000. Уговариваю одного из сотрудников поехать со мной до магазина – я разменяю и отдам ему там, чтобы не возвращаться с дороги (примета плохая). Он соглашается и мой отъезд больше напоминает полубегство. Уф, нормально вырвался.

Фотографируя все по пути добрался до Усть-Кана, где остановился на ночлег. Здесь (в отличие от Тюнгура) есть мобильная связь.

Евгений из Барнаула пугает меня надвигающейся на Сибирь непогодой вплоть до снега. На сайте новосибирцев появляются первые отказники… Но есть и стойкие. В тревогах на завтрашний день засыпаю.

5 мая проснулся в гостинице под шум дождя и похолодания. Настроение немного упало. Собрался, позавтракал в кафе и за полтора часа добрался до М52.

4. Чуйский тракт –дорога в лагерь (5 мая)
Еще до Чуйского тракта я разыскивал – у кого бы купить дров. Березовых (для шашлыка) я взял в Тюнгуре на базе, но этого было мало. Шел дождь и мне не везло – не у кого было спросить. И только уже на Чуйском тракте я увидел человека в огороде. Мне не только бесплатно дали охапку но и вторую поднесли к машине.

Все – дрова есть, пора встречаться, подумал я, наблюдая как меня либо обошли две машины с новосибирскими номерами. Что-то необычное мелькнуло на лобовом стекле. Мне понадобилось километров 20, чтобы обогнать одну из них и по наклейке на стекле убедиться – встреча состоялась.

Пока разбирался – кому я встал в хвост, поднялись на перевал Чике-Таман. Там было еще с десяток машин. Дождь то есть то нет. Народ едет не первый раз и фотографироваться долго не хочет, поэтому буквально сразу остаюсь на верху один. Фото, видео. Дождь все портит. Достаточно холодно для меня, уже разбалованного там теплой солнечной погодой.

И здесь я совершаю ошибку. Пытаясь после перевала догнать ушедшую вперед колонну, я иду быстро, не учитывая особенностей алтайского серпантина. Дело в том, что на Алтае в горах очень много небольших горочек на дороге из-за которых не видно горизонтальных выражей дороги. Так вдаль вроде все просматривается, а вот короткие повороты вблизи закрыты. Из-за якобы хорошего обзора давишь на педаль газа, а тут… На очередном пригорке я выясняю, что дорога резко виляет влево, а прямо легкий такой обрывчик. Скорость имеется. Правые колеса по обочине, руль разумно влево, но перебрал. От правой обочины машину вытянул, но ценой постановки машины поперек дороги. Так боком и прошел несколько метров. Были бы встречные или попутные – был бы винегрет. Вообще асфальт на Чуйском тракте хороший, шершавый, машина хорошо держит дорогу даже в дождь.

Далее до лагеря дорога проходила по долинам рек Катуни и затем Чуи. Много фоторгафировал, прибиваясь то к одной, то к другой группе новосибирцев. Отдельно хочу сказать о месте слияния Чуи и Катуни - уж очень много разговоров. По-моему, ничем особенно фантастическим в плане красоты место не обладает. Вся долина Катуни очень и очень красива.

В обед добрались до лагеря. При въезде в лагерь на мосту через Чую, одна машина застряла и куча народу с различными по значимости советами принялась вызволять бедняжку. В результате мост починили и машины по очереди стали штурмовать крутой подъем в лагерь. Здесь я получил урок вождения своей машины в горку по раскисшей глине. Несколько попыток, небольшая помощь и я на лагерной поляне. Этот короткий урок мне потом очень пригодился при взятии Кату-Ярыка.

Поставив палатку рядом с машиной 22 (Костя, Олеся и сын), я съездил до Акташа. Это 30 километров далее по тракту. Пообедал, позвонил домой, заправился и зашел к погранцам. Но оформлять пропуск до Ташанты мне отказались – сделаешь в Кош-Агаче.

Вечером продолжал идти дождь, поэтому шашлыки хоть и были общими, но разбитыми на несколько групп. Для меня было неожиданным приготовление именно шашлыков на решетках, а не на шампурах.

5. Лагерь. Поездка в Кош-Агач и на разлом (6 мая)
6 мая на 12 часов была запланирована организованная поездка в Кош-Агач, Ташанту (с получением пропуска) и в эпицентр землетрясения в районе села Бельтир.

Погода в этот день была уже без дождя, теплая и зачастую солнечная.

Поскольку накануне все-таки было употребление спиртного, то в 9 утра я решил в бой самостоятельно не рваться, а подождать всех до 12. Уже и позавтракал, и дела переделал, а народ все не едет. Наконец, мне показалось, что первые машины тронулись. Поехал, и как это бывает со мной – остался один. Куда делись ранее стартовавшие машины – неизвестно. Так фотографируя природу Курайской, а затем Чуйской степи я за 2 часа доехал до Кош-Агача. Там мне погранец лениво сообщил, что суммарно я буду получать пропуск часа 2-3 при хорошем раскладе. Я плюнул на поездку до Ташанты, поскольку до нее еще 50 км ровной степи (по моим понятиям уже пустыни). Зато мне подсказали как проехать в эпицентр землетрясения 2003 г.

Развернувшись, я поехал обратно. На выезде из Кош-Агача мне попалась колонна из трех наших автомобилей, но мы так быстро разминулись, что не стали останавливаться и обсуждать ситуацию.

По сути, в Кош-Агаче я был первым. Три машины без пропусков попытались поехать до Ташанты, но были изловлены погранцами и имели кое-какие проблемы.

Большинство машин не поехало даже до Кош-Агача (я второй раз точно не поеду), а сразу на разлом. Правда, я и там был первым, несмотря на заезд в Кош-Агач.

Разлом (эпицентр землетрясения 2003 г.) находится в 40 км. от трассы за селом Бельтир (дорога практически без асфальта). В конце села на мосту меня остановил какой-то местный житель с требованием денег на проезд, но был послан, а вот на обратном пути он же перегородил мне дорогу автомобилем и грудью и стрёс с меня 50 руб. Правда, бумаги у него действительно в порядке.

Славно стихия разыгралась на разломе – огромная гора просто сползла вниз, образовав огромные глубокие расщелины. Налюбовавшись буйством стихии и нафотографировавшись, мы потянулись в лагерь.

Вечером в лагере было посвящение новобранцев, с которого у меня остался бейджик.

За вечерним шашлыком я уговорил соседей (экипаж 22) поехать завтра на перевал Кату-Ярык.

6. Лагерь. Поездка на Кату-Ярык (7 мая)
Собственно 7 мая и состоялась та поездка, из-за которой я первоначально и начал планировать посещение Алтая.

Кату-Ярык представляет собой не перевал, а спуск в долину реки Чулышман. Длина спуска 3.5 км. Перепад высоты – 600 метров. Конечно, ни о каком асфальте речи там не идет. Большинство отзывов в интернете и в личной переписке сомневались во взятии этого перевала на переднеприводной машине и я был очень рад, что пойду не один а в паре с джипом.

Я серьезно готовился – все вещи из машины, за исключением запчастей были оставлены в палатке в лагере, так что появившаяся по ходу поездки мысль доехать дальше до южной оконечности Телецкого озера (вдоль Чулышмана до селения Балыкча) была мной не принята. Кроме этого, мне хватило и впечатлений Кату-Ярыка, а дальше я бы и не прошел.

Я тороплюсь, поскольку не знаю как у меня все сложится, а Константин, напротив, едет не спеша, останавливаясь в самых разных местах для фотографирования (Красные ворота, мертвое озеро, Улаганский перевал, Бирюзовое озеро и т.д.). Я тоже останавливаюсь – но спешу, как охотник – почувствовавший дичь.

Выезд в 10. До Улагана от Акташа (56 км.) больше асфальта, который окончательно заканчивается сразу после Улагана. До Балыктуюля терпимая щебенка 17 км. Далее 30 км. щебенки, полевой сносной дороги и тяжелой для неджипов лесной дороги, которая представляет собой колею от тракторов.

В 14 часов я был вверху перевала. Короткий отдых, дождался джип и, не заглядывая на перевал начинаю спуск.

Меня предупреждали, что самое тяжелое – первый длинный крутой подъем, который при спуске будет в самом конце. Вираже где-то на третьем у меня возникают сомнения в возможности взятия подъема здесь, и я с ужасом начинаю думать, что же представляет собой перевал ниже. Доехав до последнего участка, пытаюсь тронуться на нем вверх задним ходом – получается и я немного успокаиваюсь. Весь спуск занимает 15 минут.

Внизу мы располагаемся лагерем на обед. Опять же я слегка нервничаю и спешу. И через полчаса начинаю подъем. До подъема, по совету Константина, я приспускаю передние и перекачиваю задние шины. На первый длинный крутой подъем я буквально врываюсь и без остановки на больших оборотах двигателя и первой передаче беру его с хода. Остановка больше для фотографирования, ну и типа двигатель охладить. Солнце шпарит немилосердно.

Окрыленный успехом, пошел брать ярус за ярусом, останавливаясь на фотосессии. На одном из подъемов машина сорвалась в пробуксовку. Откатился назад на ровную площадку и снова попутался – тот же результат. После третьей попытки пошел пешком просчитывать траекторию подъема. Но и дальше попутки были неудачными. Где-то только с восьмого раза, колесами просчитав маршрут подъема, где чуть правее, где чуть левее я взял этот ярус. Подъем затруднялся отсутствием холостого хода (благо подсос спасал) и периодическим вылетом первой передачи. Когда машина прыгала на очередном камне. Непросто, ох непросто, дался мне этот подъем. И это на пустой машине в сухую погоду. Что там будет после дождя мне и представить трудно.

Весь подъем занял 45 минут. Я выдохся и отдыхал, поджидая Константина с семьей и наблюдая их подъем. Для него этот перевал не представлял труда – воткнул первую и ехал. Ну понятно, разница в классе автомобилей.

На верху мы были в 16 часов. И здесь родилась идея фотосессии – горы и автомобиль. Это длилось более часа. В качестве отдыха после подъема.

7. Лагерь. Дорога домой (8 мая)
Хотя лагерь был раскинут до 9 мая, я собрался домой 8-го. Дорога дальняя – как сложится неизвестно, лучше иметь день на подстраховку.

760 километров от лагеря до Новосибирска были пройдены с 11 до 21 часа. Шли двумя машинами, но не плотно а так держа друг друга где-то рядом. Под Новосибирском в процессе обгонов потерялись.