Как ни странно, те, кто занимается чем-нибудь увлеченно и с отдачей.Замешанной на энтузиазме, оказываются все людьми разносторонними и в реальном адеквате, на стыке различных областей, знаний и умений. Человеческие отношения оказываются положительными и человечными, а также сбалансированными.
Остановились мы у «хасятников»: ребята, Оксана и Андрей, занимаются
ездовым спортом и являются неоднократными победителями и чемпионами
Сибири. Ребята – молодцы в целом и частностях. Им мы выносим Личный
респект с занесением в личное дело.
Вот, к
примеру, Андрей – по образованию учитель труда и географии, а также
основатель и почетный строитель турбазы "Борискин лог". Сам НАМ провел
экскурсию 250 км к монгольской границе к древнему алтайскому святилищу
(по святилищу за 100 руб. нас водил местный экскурсовод с монголоидной
внешностью). Сам вел микроавтобус и его повествование не прекращалось 5
часов в один конец по Чуйскому тракту и обратно, 3 перевала перевалили
за время пути (1200, 1700 и 1500 над уровнем моря). Показывал и
рассказывал нам про стоянки древних человеков и китайских монархов,
начиная от Афонинской культуры и заканчивая нашими днями. Про скифов и
гуннов, про тюрков и про сталинские времена… Да, и про сталинские
времена тоже – Алтая коснулась эпоха. Дорогу в горах строили дети
репрессированных, а подразделения шоферов (горных шоферов приравнивали к
войсковым частям) в крагах, кепках, кожанках и очках осуществляли
перевозку грузов через тогдашние перевалы. Были бравые «ремонтеры»,
которые чинили машины и были в особом почете.
В одном из мест,
которые мы проезжали, было городище когда-то 5тыс. лет. до н.э., в
котором жили рыжие голубоглазые и рослые люди (Кто они были????): были
времена, когда из Китая на Алтай бежали преступники, спасаясь от
правосудия, и из Монголии бежали лихие люди. Вообще бежали, конечно, не
только лихие люди, но и свободолюбивые скотоводы - от институтов
государственности. Места-то малопроходимые, а природа богатая: на
черноземе в сырых горах просто жуть какая пышная растительность.
Кстати,
общение с местным населением это показывает. Некоторые - жадные до
новостей и добрейшие люди (осевшие когда-то скотоводы), в сравнении с
исподлобья кичащимися своей тюркской линией, с высокомерным поведением и
с кровожадными идеями, да еще и на фоне пьяных «Батыров» (огненная вода
– это беда всех народов конечно, не только алтайцев)… Но вернемся к
нашему путешествию.
Итак,
на следующий день после прибытия в Булухту, ранним утром, мы выехали в
путь с хозяином базы Андреем, выступающим одновременно в качестве
водителя и экскурсовода. Наш микроавтобус весело дребезжал по
щебеночно-грунтовой дороге, и совсем скоро мы пересекли границу
Алтайского края и республики Алтай. Республика Алтай встретила нас
Чертовым мостом: однако это никакое не ругательство, а историческое
название этого места: под мостом через речку здесь была стоянка древнего
палеолитического человека. Однако, они умели выбирать места: и вода
близко, и красота какая вокруг.
Палеолитическая стоянка Чертов мост:
Доехав
до крупного алтайского села Черга, мы свернули на Чуйский тракт, и
далее наш путь последовал на юг. По мере нашего продвижения к Монголии,
ландшафт за окном стремительно менялся: зеленые, поросшие деревьями,
предгорья постепенно сменяются всё более скалистыми и масштабными
горами. Проделали путь от Булухты в 250 км в одну сторону и обратно, не
доезжая 150 км до Монголии. Начиная елками, лиственницами, кедрами и
пихтами - и кончая горностепной зоной. С курганами, менгирами,
торчащими с восточной стороны от кургана, словно обломанные клыки
неведомых хищников; пирамидками камней в местах силы и ветром, который в
горах, кажется, вообще никогда не прекращается днем.
Такие села проезжаем:
Все
больше хвойных лесов величественно высятся на склонах, и вот мы
поднимаемся на Семинский перевал. Это – самая высокая точка Чуйского
тракта, 1715 м над уровнем моря. Название перевала восходит от
монгольского слова «себи» - крепость. Во все времена, пока не проложили
хорошую дорогу, это было труднопроходимым местом, так как зимой здесь
лежали огромные снега, а с весны до осени – вязкое болото. Семинский
перевал также известен своими шикарными кедровыми рощами. Вдали, за
кедровыми лесами, можно увидеть гору Сарлык, которая также считается
священной.
Кедровые рощи и вдали – гора Сарлык: Кедровые леса за Семинским перевалом:
Володя
таки не удержался от желания выкопать малюсенький кедровый саженец, и
,в нескольких км от перевала, мы устроили короткую стоянку, дабы
выкопать недалеко от дороги саженец местного кедра 20 см высотой
(естественно, с позволения духов). А в качестве бонуса еще и маленькую
пихту прихватили. Тоже посадили их у себя на холме.
Всё дальше и
дальше поднимаемся мы вверх, в горы. От быстрого подъема по извилистой
дороге по краю обрыва знатно закладывает уши. А от увиденного вокруг –
захватывает дух: вокруг высятся голубые-голубые горы, а средь них внизу
– зеленые живописные долины. И вот мы на перевале Чике-Таман.
Дорога через перевал:
Вид с перевала Чике-Таман на долину: У
алтайского народа есть ряд мест, считающихся священными и обителью
духов: это горные перевалы, это места слияния рек, это ущелья и горные
вершины. Каждый раз, оказываясь в таком месте, нужно поприветствовать
духов, отдать им почтение и «дань», попросить благословения в пути.
Отсюда обычай повязывать ленточки на деревьях. А вовсе не для
загадывания своих желаний, как сейчас принято туристами. Почитание духа
гор связано с повязыванием белой ленты. Человек, собирающийся в путь,
зная, какой дорогой он поедет, через какие перевалы и горы – заранее
готовит ленты, которые должны быть обязательно из новой ткани.
Существуют ритуалы завязывания лент из белого, голубого и желтого
цветов: белый цвет – светлые мысли, желтый – связанные с землей, синий –
с небом.
После перевала всю дорогу, вдоль Чуйского тракта, нас
сопровождает бурная река Чуя и ее ступенчатые песчаные «пляжи», как их
называют местные: легко увидеть, каков был уровень вод в реке несколько
тысяч лет назад. Зрелище, конечно, вблизи – совершенно грандиозное.
Такие «пляжи»:
Чуя сопровождает нас вдоль всего тракта: 
Проезжали
мимо дачи В. Путина. Странно, конечно, построить дачу в таком,
достаточно суровом месте, средь практически голых гор. Кстати, в святом
месте – прямо на слиянии рек, Чуи и еще какой-то небольшой. Так-то,
друзья, надо место для дачи выбирать )))
Впереди нас ждет одно из
живописнейших и святых мест Горного Алтая - это слияние рек Катуни и (в
переводе Катунь – это Кадым, «Госпожа») и Чуи («Господин»). Бирюзовые
воды Катуни сливаются с кофейно-молочными водами Чуи и далее, Госпожа и
Господин идут рука об руку: это можно легко увидеть на фото. Всего в
50км прямо на юг от слияния – гора Белуха, откуда берет свое начало река
Катунь… Ее предгорья мы и видим вдали:
Далее Госпожа и Господин сливаются в одну реку:
Помимо завязывания ленточек, у алтайцев распространен издревле еще один ритуал – обоо.
Нам показалась интересной местная традиция ставить обоо - кривые
каменные пирамидки. Сейчас объясним, чем. На скале при слиянии Катуни и
Чуи таких обоо превеликое множество. Ставятся такие пирамидки по
принципу: Нагрешил? Так пойди на «место силы», отнеси камушек и поставь в
пирамидку с самым благим пожеланием, которое только в твоей голове
есть. Ну а ежели не грешил, но есть благое пожелание, так положи же
камень во имя задуманного.
В общем, ОБЪЕКТ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ: и как «кладбище грехов», и как синхронизатор благих пожеланий, а может и намерений.
А вот тут, видимо, грех был у какого-то особенно большой: видите, какой большой обоо сложен из камней? ;)
Когда
стоишь среди бессчетного количества этих пирамидок, то появляется
ощущение, что так и возникают горы. Горы огромные, из маленьких камушков
- ибо во времени и пространстве.
Нагромодили, нагромодили…. А кому разгребать - непонятно.
…Чуя
теперь сопровождает нас в глубоком ущелье внизу, и мы въезжаем в
древнее святилище Алтая – долину петроглифов Калбак-Таш. Встречает нас
каменный воин у скал: он призван охранять дух Некого, похороненного в
кургане, в нескольких метрах.
Но, отсеяв нравоучения и сосредоточившись на
изображениях в женском и мужском святилищах, становится очевидным, что
древние художники были осведомлены о ведическом мироустройстве. На
камнях можно встретить и изображения космических кораблей, и необычных
существ: видите человеческие фигуры в странных головных уборах-шлемах
(на верхнем большом камне)? Это 7 фигур мужчин на стенах Мужского
святилища, на голове у них – шлемы. А в руках у каждого – жезл и медное
зеркало. Медные зеркала раньше были только у мужчин, чтобы оперировать с
реальностью: они могли отправлять разных существ и сущностей в другие
реальности посредством зеркала. Этот ритуал мы и видим: мужчина-воин с
помощью зеркала отправляет пожирателя душ (страшное зубасто-хвостатое
существо на самом верху) – в другой мир.
Ну это нам так увиделось – мы же не историки – так, просто мимо проходили и нос сунули..
Многие
туристы приезжают сюда специально "за детьми", так как наслышаны
о чудодейственной силе этого места. Есть на Калбак-Таше святилища
Женской и Мужской силы, где, по поверьям, нужно посидеть некоторое
время, подумать о светлом, чтобы наполниться детородной энергией… А
также пожелать чего-то хорошего, глобального для мира. На наших глазах, в
нашей экскурсионной группе по комплексу, была женщина с 3х-месячной
лялей на руках. Ровно год назад они с супругом приезжали сюда «за
ребенком», видимо, долго до этого не получалось. И вот, спустя год,
приехали опять за сотни километров – чтобы поблагодарить духов. А может,
и за второй лялей. Как это было трогательно и прекрасно!
Мы верим,
что в этом месте действительно сбываются искренние желания. Борей,
долгое время задумчиво лежавший на каменном плато, в то время как
проходила экскурсия – тоже, видимо, что-то загадал. И, думаем, что-то
вполне конкретное: ведь именно на следующий день после посещения
Калбак-Таша он поймал ту, первую в своей жизни, утку.
Говорят, кто побывал на Алтае – тот счастливый человек. И мы можем уверенно сказать вам: это правда.
Обратно наш путь снова лежал через Борискин лог.
До свидания, Борискин лог! До свидания, Горный Алтай!
|
