Регулярное движение автобусов по Чуйскому тракту позволяет без большого труда добраться до села Усть-Улаган, стоящего на реке Башкаус. Отсюда можно сделать радиальный выход к месту раскопок знаменитых Пазырыкских курганов, находящихся в 2 км от устья реки Балыктуюль. Курганы обнаружены экспедицией Русского музея еще в 1924 г., а раскопки проводились в течение 4 лет, начиная с 1947 г. Пазырыкские курганы — с каменной наброской. По свидетельству ученых, таких нигде за пределами Горного Алтая не встречалось. Несмотря на то, что курганы в свое время были ограблены, в них сохранилась масса различных вещей из домашней утвари, конская сбруя, саркофаги с мумиями усопших. Находки хранятся в Государственном Эрмитаже в Ленинграде.

Чуйский тракт

В окрестностях Усть-Улагана можно совершить экскурсии на горные вершины и к многочисленным горным озерам.

От Усть-Улагана можно проехать автотранспортом еще 17—18 км до поселка Тужар, откуда туристы идут пешком.

Чулышманское плато, по которому тянется тропа, покрыто местами тайгой с большими светлыми полянами. Спуск в долину Чулышмана начинается сразу. Тропа каменистая, извилистая, склоны обрывистые. От начала спуска хорошо просматривается долина реки с крутыми каменистыми склонами, а внизу голубая лента реки с белыми гребнями, обрамленная зеленью прибрежных лесов. Перед спуском тропа проходит по уже безлесному слабому уклону. Внизу, в долине Чулышмана, прекрасное место для отдыха и ночлега, носящее название Кату-Ярык.

Далее хорошая тропа ведет вниз по долине Чулышмана все время левым берегом. Вверх по течению реки лежит путь в лесничество Чодро и алтайский поселок Язулу. Еще выше по Чулышману можно выйти к его истоку — озеру Джулукуль, лежащему в высокогорной тундре на большом плато. От озера уходит тропа к Чуйскому тракту на Кош-Агач. Джулукуль богат рыбой и служит гнездовьем уток, гусей и лебедей.

От озера Чулышман течет сначала по плато, а потом зарывается в труднопроходимое ущелье, которое тянется до Кату-Ярыка. В долине масса камней, скатившихся со склонов. Они стесняют русло, образуя пенистые пороги.

Вся нижняя долина Чулышмана носит пустынный характер и напоминает сухую степь, окруженную с двух сторон высокими неприступными горами. Ширина долины различна.

В 10 км от Кату-Ярыка справа виден живописный водопад Тудан. Вообще притоки Чулышмана богаты водопадами. Их шум слышен издалека. В 3 км за Туданом скалы в последний раз прижимают тропу к реке. Это самый величественный бом.

Сплав по Чулышману можно рекомендовать очень опытным туристам-водникам и то не выше скал Итукая.

От скал Итукая до впадения справа крупного притока Чульчи — 7 км, а до поселка Коо — 15 км. От Коо долина Чулышмана становится живописнее, растительность богаче, появляются поляны и участки, покрытые лесом. Такими местами дорога идет до впадения слева реки Башкаус, через которую существует лодочная переправа. Далее дорога выходит на большую равнину у подножья горы Кумуртук. На этой равнине хорошо заметны следы древних арыков.

Долина Чулышмана сухая, каменистая. Растут преимущественно засухоустойчивые злаки — ковыль волосатик и тонконог. К ним примешивается копеечник, лапчатка двойчатая. Местами встречаются заросли чия. На каменистых склонах много алтайского крыжовника, барбариса и вечнозеленого рододендрона, или, как его называют на Алтае, маральника. В низовьях Чулышмана и в долине Башкауса большие заросли облепихи, из которой на заводе в Бийске приготавливают облепиховое масло.

Несколько ниже устья Чульчи в Чулышман, также справа, впадает река Карасу. По ней уходит тропа в верховья реки Сурьязы, притока Чульчи, и далее вверх по долине Чульчи мимо озер Сайгоныш и Итукуль, через перевал в Шапшальском хребте в бассейн Енисея на его приток Хемчик.

Миновав равнину, дорога прижимается к левому склону долины и так идет до устья Чулышмана то березовыми рощами, то большими полянами.

По высокотравью

От устья Башкауса до поселка Балыкча около 15 км. Везде в долине разбросаны огромные камни: камнепады, в долине Чулышмана — явление обычное.

На пути встречается интересный источник небольшой мощности. Родник выходит на поверхность земли среди огромных камней и образует в грунте чашу глубиной до 2 м. Вода небывало прозрачная и имеет синеватый цвет, отчего источник и называется Коксу ("Синяя вода”).

Чулышман выходит к Телецкому озеру довольно большой дельтой. Она привлекает пернатых обитателей водоемов, и здесь даже можно встретить случайно залетевших белую цаплю, фламинго и колпицу — птиц, редких для Телецкого озера.

Филиал турбазы "Золотое озеро” расположен на левом берегу Чулышмана, в березовом лесу. Вообще низовье долины реки покрыто чудесным парковым березовым лесом.

Возвратившись в Артыбаш, туристы едут оттуда на машине в Бийск.

Бийск — Едиган — Чулышман (маршрут 10)

Бийск — с. Чемал — пос. Едиган — р. Ижима — оз. Уймень — пер. Штатив — р. Самурла — р. Ачелман — мест. Кырсай. Протяженность маршрута от Едигана до устья Чулышмана 180 км, продолжительность 12 дней.

Это один из сложных подходов к Телецкому озеру, и рекомендовать его можно лишь подготовленным туристам.

Маршрут пролегает через центр громадной территории, ограниченной реками Катунь, Чуя, Чулышман, Бия и Телецким озером, по району, совершенно не населенному, где человек бывает редко. Только группы туристов планового маршрута в летнее время "подновляют” охотничьи и звериные тропы. Маршрут проходит в основном у границы леса и выше. На пути хребты, горные реки и тайга.

От Бийска до села Чемал регулярное движение автобусов, далее до поселка Едиган (60 км) попутной машиной или машиной турбазы.

Тропа от поселка сразу уходит в долину речки Едихта, и начинается подъем на первый перевал. Окружающие горы до самого верха покрыты смешанным лесом. Преобладает лиственница. В подлеске растут ольха, волчье лыко, синяя жимолость, рябина и смородина. На склонах гор и в самой долине часто встречаются выходы скал, густо поросшие баданом. Корни этого кожистого растения содержат дубильные вещества, кроме того, из них можно приготовлять краску.

Вскоре тропа поворачивает на левый приток — реку Адылда. Лес становится реже, чаще появляются кедр, большие светлые поляны с высокой травой (чемерица, крупноцветный водосбор, медвежья пучка).

Тропа сырая. Общее направление на восток. Примерно через 13 км она приводит в местечко Сербиян. Здесь луга с сочными травами. От Сербияна тропа круто поднимается к границе леса. У последних групп деревьев в урочище Кызыл-Гак можно планировать ночлег.

От Едигана пройдено 17 км. Впереди голая вершина перевала Таман-Ел. Подъем не сложный. Хорошая тропа, извиваясь серпатином среди осыпей, взбирается на перевал. Величественная панорама горных хребтов, сверкающих белыми пятнами снега, открывается перед взором. Видны долины многих речек, уходящих то в ущелья, то в непроходимые таежные дали.

С гор-белков тропа спускается вновь в неглубокую долину речки Едихта и через невысокий увал приводит в широкую долину Тогузколь. В долине тундра и небольшие озера. Всего их здесь 9. Уйдя к верховьям Тогузколя, тропа взбирается на второй перевал — Сайгонош, откуда спускается среди камней и выходов скал по левому притоку Сайгоноша и по долине Сайгоноша приводит к броду через реку Малая Сумульта. От брода тропа петляет среди камней, потом болотистой согрой и вскоре выводит на поляны со скудной растительностью.

Правые склоны долины одеты кедрово-еловыми лесами, левые скалисты и безлесны. После брода через Малую Сумульту по ровной долине туристы подходят к реке Ижима, правому притоку реки Тюрдем, которая, в свою очередь, впадает в Малую Сумульту. Тропа проходит у слияния этих рек и вверх по Тюрдему поднимается на отлогий одноименный перевал. Перевал не интересный, карликовая березка, мох создают унылую картину.

С перевала тропа ведет в долину реки Коный, а затем поворачивает влево, в первый большой приток Коныя — Карасу, и тайгой уходит в ее верховья. В верховьях Карасу — огромные поляны в обрамлении пушистых кедров. Отсюда тропа переваливает через безымянный перевал в верховья реки Аксаскан.

Подъем на перевал довольно крутой. Полянами тропка сбегает вниз в тайгу и глухими местами идет по долине Аксаскана до его впадения в реку Аксасканда. Долина Аксасканды — живописная, широкая. Большие поляны чередуются с зарослями ивы и пихты. Тропа поднимается по долине Аксасканды и в ее верховьях, круто взбираясь, оставляя справа высокогорное озерко, приводит на очередной перевал, который носит название Уйменский. С перевала далеко внизу видно озеро Уймень в окружении скал, из которого берет начало река Уймень — правый приток Сарыкокши.

Спуск к озеру крутой, опасный. Огромные камни, подмывы в почве, завалы и заросли заставляют быть настороже. В озере водится хариус. В окрестностях в диких, труднодоступных скалах живут сибирские козероги. Эти животные смело разгуливают на небольших площадках в скалах, но при приближении опасности молниеносно уходят, оставляя далеко позади любого преследователя.

От озера тропа спускается по долине Уймени глухой, нетронутой человеком тайгой, через 5 км сворачивает в долину правого притока и поднимается к очередному перевалу: вниз по Уйменю идет охотничья тропа.

В верховьях притока в красивом цирке лежит необыкновенно голубое озеро. Оно остается справа, а тропа по древней морене уходит на скалистый перевал Карасаскан. Места необыкновенно живописны. Здесь почти всегда можно видеть пасущихся на склонах медведей, которые нехотя и не спеша уступают дорогу.

С перевала открывается широкая, совершенно голая долина реки Карасаскан, а за ней Сумультинский хребет. Долина покрыта густыми зарослями кустарниковых растений. Небольшие участки леса видны по склонам и по притокам. Тропа пересекает долину и вдоль хребта идет вниз до впадения речушки Штатив. С перевала Карасаскан до речушки примерно 3—4 км.

Озеро Уймень

Отсюда и далее вниз по долине пошла тайга. Очередной перевал, через Сумультинский хребет, носит название Штатив. Это самый высокий перевал на маршруте. Тропа хорошая, но подъем очень рутой, местами до 45°. Под ногами на всем протяжении подъема шуршат мелкие камешки, напоминающие сухарики, за что охотники назвали перевал "Сухариным”. На склонах хребта в -многочисленных цирках лежат большие пятна снега, не тающего в течение всего лета.

Сумультинские белки с востока

С перевала нужно уходить левее по гребню отрога Справа остается глубокий лог, слева в цирке живописное озеро, пройдя которое тропа в окружении выходов скал круто сворачивает влево и спускается в верховья правого притока реки Уй-Караташ. Приток берет начало из озера. Почти к самой воде спускаются cнежники.

Хорошая тропа вдоль притока вскоре снова приводит леса от перевала примерно 8-9 км до реки Уй-Караташ. Это уже бассейн Чулышмана - Уй-Караташ впадает в Чебдар.

В долине тайга и гари. Выйдя к Уй-Караташу, тропа переходит на левый берег и спускается до второго левого притока, по которому поднимается на 8-й по счету перевал Самурла. Перевал не сложный. С него видна долина реки Самурла, а чуть левее — пирамидальная вершина, с северного склона которой берет начало река Пыжа.

Спуск в Самурлу довольно крутой. Долина живописная и сухая. Тропа приводит к первым юртам пастухов. От юрт непродолжительный, но крутой подъем на водораздел между речками, текущими в Чулышман и Пыжу.

Это хребет Алтынту. Тропа, пройдя по водоразделу, спускается в верховья реки Казак-Талман и далее но обширной тундре уводит на перевал Чакрык. Продолжение пути описано в следующем маршруте (на участке река Пыжа — Телецкое озеро).

Бийск — Каракольские озера — Артыбаш (маршрут 11)

Бийск — с. Элекмонар — Каракольские озера — р. Каракокша — р. Ложа — р. Уймень — р. Пыжа — Телецкое озеро. Протяженность пешеходной части маршрута 140 км, продолжительность 9—10 дней.

Бийск с селом Элекмонар связывают Чуйский и так называемый Чемальский тракты. Регулярные пассажирские автобусные рейсы и другой автотранспорт позволяют беспрепятственно доехать до Элекмонара. Отсюда начинается пешеходная часть пути. В центре села, расположенного на берегу Катуни, в нее впадает река Элекмонар. Вверх по ее долине ведет дорога, но нужно идти тропой, все время правым берегом.

Слово "Элекмонар” означает "Козлиный переход”. В эти малоснежные районы собираются на зимние стоянки большие стада сибирской косули.

Примерно 17 км пути до колхозной пасеки по ровной, довольно широкой долине. Местами выходы скал прижимают тропу к реке. Везде смешанные леса и таежное высокотравье. За пасекой необходимо перейти на левый берег Элекмонара и двигаться тропой по правому крутому склону вверх по реке Каракол. В 3 км от пасеки поселок Каракол, от которого до Каракольских озер примерно 10 км, из них 3 км — по ровной долине.

Далее тропа круто поворачивает вправо в ущелье реки Тура и, поднимаясь по ее долине, постепенно углубляется в дремучую тайгу.

Чем выше в горы, тем живописнее становится местность. Открываются новые виды на горные хребты; кое-где белеет снег, кое-где темной стеной стоит тайга.

Ближе к Каракольским озерам все чаще встречаются безлесные участки, красивые травянистые поляны и болотистые луга, поросшие ситником, осокой и другими травами.

Окрестности озер исключительно живописны, особенно альпийские луга, расположенные на подходе к озерам. Луга покрыты крупноцветными синими и желтыми фиалками, алтайскими огоньками, ярко-синими бокалообразными горечавками, горными астрами, выделяется величиной и причудливой формой водосбор липкий. Есть здесь и ценные лекарственные растения: левзея сафлоровидная ("маралий корень”) и уже упоминавшаяся радиола розовая ("золотой корень”). Эти растения обладают лечебными свойствами женьшеня.

Каракольские озера расположены на хребте Иолго на высоте 1800 м. Вода в них прозрачная, но кажется черной оттого, что в ней отражаются горы. Всего озер 7. Все они соединены между собой ручейками. Самое верхнее лежит в зоне каменисто-моховой тундры на высоте около 2000 м.

От озер тропа поднимается на Каракольский белок, с вершины которого открывается круговая панорама, а в ясную погоду видна самая высокая гора Алтая — Белуха. Тропа по гольцам приводит к верховьям реки Аккая, вытекающей из озера, расположенного в глубокой впадине между обрывистыми скалами.

Из долины Аккая подъем на небольшую седловину в водораздельном хребте. Здесь местами почти все лето сохраняется снег. Вдали виднеется ущелье реки Айрык. Узкая тропа зигзагами, обходя камни и выходы скал, круто спускается к реке Каракокша. В верховьях ее — провал, называемый "Воронкой”. Он образовался в процессе многовековой разрушительной работы подземной речки. В юго-западной части "Воронки” одиноко стоит крутая известковая скала, а в северной — из-под скал вытекает поток и с шумом уходит под другую скалу. Подземная река промывает древние известняки и неизвестно где выходит на поверхность.

От "Воронки” тропа тянется к глубокому логу, спускающемуся в ущелье Каракокши. Левый берег реки скалистый. Причудливой формы скалы сложены известняками и серым мрамором. Окружающая местность безмолвна и сурова. Вдали высится голец, почти всегда покрытый снегом.

Несколько правее видны верховья рек Ложа и Уймень. От гольца берет начало река Чабырчак, впадающая в Ложу. Здесь на редкость чистая кедровая тайга. Высокоствольные кедры густо покрыли весь лог. Совершенно отсутствуют подлесок и валежник. Земля поросла толстым слоем мха.

Тропа по тайге спускается к реке Чабырчак и по ее долине выходит в долину Ложи, которая в отличие от предыдущих мест захламлена. Уклон реки довольно большой, и вода стремительно мчится по ущелью. На пути встречаются гари. По Ложе тропа выходит в долину Уйменя, переходит на его правый берег и тянется сквозь заросли ивы, смородины, черемухи. Местность сырая, нередки участки с заболоченной почвой.

От бывшего поселка Бигежа, что на левом берегу Уйменя, торная тропа поднимается на водораздел между Уйменем и рекой Пыжа по неглубокому логу. Лог скоро кончается, но подъем продолжается на лесистый перевал. Хорошие тропы приводят к бывшему поселку Сучак на левом берегу Пыжи. От Сучака нужно перейти на правый берег Пыжи и вниз по долине двигаться до поселка Кооно. Здесь везде заготовка леса. На пути встречаются заболоченные участки.

Впереди небольшой перевал к поселку Чуря, от которого последние 12 км идет дорога до Телецкого озера. Этот маршрут можно рекомендовать туристам, имеющим опыт таежных походов. Броды через реки, большие массивы тайги требуют осторожности.

По реке Бия (маршрут 12)

Бия (длина 306 км) вытекает из северо-западной части Телецкого озера. Ее началом принято считать место, где переброшен мост, соединяющий село Артыбаш с поселком Иогач. Сразу от истока Бия широкая и многоводная. Первые 100 км от озера это типично горная река, стремительно мчащаяся на север. Вода холодная, прозрачная, слегка голубоватая. На участке от озера до устья реки Лебедь масса порогов и перекатов, и рекомендовать самостоятельный сплав можно только опытным туристам-водникам.

Бия — вторая по мощности (после Катуни) река Горно-Алтайской автономной области. Основную массу воды она получает от Телецкого озера; среднегодовой расход воды на выходе 221 куб. м в секунду. На первых 100 км среднее падение примерно 1,6 м на километр. Скорость течения 7—9 км/час, в зависимости от уровня воды в Телецком озере.

Путешествие лучше начинать от турбазы "Золотое озеро”, расположенной в 2 км от истока Бии. Здесь у штатных лоцманов турбазы нужно получить консультацию.

Первые 2 км — спокойная гладь Телецкого озера. Проход под мостом обозначен специальным знаком. При приближении к Бии чувствуется, как течение увлекает лодку. Слышится рокот реки. Судно подхватывает стремительное течение, проносит между опорами моста, и уже видны гребни небольшого порога Карлагач. Проходить его необходимо, придерживаясь левого берега, точнее — идти несколько левее оси реки. От порога, если оглянуться, хорошо заметен свал воды из Телецкого озера в Бию; озеро лежит значительно выше реки.

Далее Бия круто поворачивает влево и с силой устремляется прямо на скалистый берег, создавая большие водовороты и водяные холмы. Затем она снова поворачивает, на этот раз вправо, и, постепенно успокоившись, образует тихий, узкий плес. Левый берег крутой, скалистый, густо порос вековой тайгой с преобладанием кедра.

Заросли (в подлеске) таволги, жимолости, красной смородины покрывают почву и каменные россыпи сплошным покрывалом. Правый берег пологий, лесистый, много полян, каменистых пляжей, и везде по берегу видны штабеля леса Иогачского леспромхоза.

С плеса слышится шум первого серьезного порога Юрток, образованного выносами камня речкой Юрток — правым притоком Бии. Порога не видно, он значительно ниже. Мелькают только белые вершинки гребней.

Мыс из крупных обкатанных валунов, вдающийся с правого берега, отводит течение и направляет его на скалы левого берега. Течение становится очень быстрым, слышится грозный рокот. Создается впечатление, что шум бежит навстречу лодке.

Струи воды, идущие от правого и левого берегов, сталкиваются на середине реки, образуя гребень с крутыми волнами. Протяженность порога около 100 м. От плеса нужно придерживаться правого берега и, подойдя к гребню на 40—50 м, пересекать струю, идущую от каменной гряды, оставляя гребень слева. И только миновав течение, прижимающее лодку к скалам, можно считать порог пройденным.

Река Бия

Далее река течет ровно и быстро, мелькают островки и прибрежные заросли. Вскоре река подходит к скалистым склонам правого берега и образует продолжительный плес.

В 10 км от истока Бии один из самых длинных порогов — Кобыровский (700—800 м). В начале порога струи воды снижаются грядами камней, отчего образуется высокий гребень, на котором даже большие лодки кидает как щепку. На протяжении всего порога мечутся громадные волны. Везде разбросаны огромные серые валуны, через которые вода с шумом перекатывается, образуя пенистые гребни. Берега низкие, покрытые смешанным лесом.

Ниже порога снова тихий плес. Течение почти незаметно, но уже слышен шум приближающегося порога Пыжинский — самого серьезного на Бии. Он имеет два поворота, что в значительной мере усложняет проход через него. Длина порога до 800 м. Порог образован грядой крупных валунов. Река устремляется по крутому уклону между огромными камнями со скоростью 30 км/час. Не имея опыта, небольшие суденышки следует спускать на веревках, идя по берегу. В конце порога слева устье крупного притока реки Пыжа, а на противоположном берегу — рабочий поселок Усть-Пыжа.

После порога река продолжает свой стремительный бег, прижимаясь в основном к крутому, скалистому левому берегу и образуя несколько шумных перекатов.

Перед местечком "Щеки” Бия на протяжении 1,5 км ровная, глубокая, быстрая. "Щеки” — серьезное препятствие. Здесь, на середине реки, скалистый остров рассекает ее на две протоки. При большом и среднем уровне обычно проходят левой протокой, при низком — правой. И в том и в другом случае нужно сделать остановку и осмотреть место прохода с берега. От поселка Усть-Пыжа до "Щек” около 6 км.

Сразу после "Щек” большой безымянный перекат, а перед селом Кебезень, отстоящим от "Щек” на 2 км, порог Кебезенский. На пороге большие волны.

От Телецкого озера до села Кебезень левый берег Бии порос настоящей тайгой. Долина реки местами покрыта валунами горных пород, которые свидетельству ют о былом мощном оледенении Алтая. Громадные ледники, спускавшиеся с гор по Чулышманской долине и глубокой впадине Телецкого озера, заходили далеко в предгорья Алтая. Они оставили большие нагромождения камней на берегу Бии и во многих местах отполировали скалы.

В 3 км ниже Кебезени в Бию впадает большой левый приток — Сарыкокша, которая образовала порог Сарыкокшинский. Сейчас устье Сарыкокши чуть ниже порога. По протяженности порог сравнительно небольшой — около 300 м, но высокие стоячие волны и стремительное течение заставляют зорко следить за рекой. Камней опасаться не следует.

За устьем Сарыкокши Бия течет быстро, но порогов нет. Горы отступили от реки, стали значительно ниже. Вскоре после села Тулой и устья одноименной речки, впадающей справа, слышится шум последнего большого порога — Кузенского. Ориентиром может служить паромная переправа от заимки Болотова на правом берегу. Отсюда и начинается порог. В начале порога посредине реки небольшой остров из крупных валунов, напоминающий сигару. Сильным течением лодку заносит на остров, поэтому сразу от заимки следует держаться как можно ближе к правому берегу. Остров без растительности. Тотчас после острова лодку выносит к середине реки, и начинается основной порог, проходить который нужно везде серединой.

На высоком правом берегу расположился рабочий поселок Верх-Бийский. Здесь Бия успокоилась и течет, делая замысловатые повороты. Слева — живописные скалы, носящие название Ащеулик, справа — скалистая гора Баданная.

Вот показывается районный центр Турочак, раскинувшийся у подножья последней высокой горы — Салоп. Далеко в Бию с правого берега вдается гранитный мыс. Выше мыса река образовала круговое течение. Это место получило название "Кружало”. Обогнув мыс, необходимо прижиматься к правому берегу, так как течение увлекает к скалам левого берега, где находится порог Кипяток — последний серьезный порог на Бии, где река сжата с обоих берегов скалами и, по всеобщему признанию, самое живописное место на Бии. Далее река резко сбавляет скорость течения и после впадения справа реки Лебедь становится значительно полноводней и спокойней.

Долина Бии расширяется, горы далеко отступают от воды, река делится на многочисленные протоки. От устья реки Лебедь Бия имеет судоходную обстановку, опасных участков нет. Мест для ночлегов и привалов, а также для хорошей рыбалки достаточно. Ловятся в Бии таймень, щука, язь, налим, плотва сибирская, елец, пескарь. Осенью хорошая охота на водоплавающую дичь. Маршрут заканчивается в Бийске. Протяженность маршрута по Бии 287 км.

Особенности путешествий по Восточному Алтаю

Намечая путешествие по Восточному Алтаю, необходимо изучить район по литературе, туристским отчетам. Всегда можно получить консультацию, связавшись с Горно-Алтайским областным или Алтайским краевым советами по туризму и экскурсиям или непосредственно с турбазами.

Прибыв на Алтай для путешествия, необходимо отметиться в Горно-Алтайске.

Для путешествий по маршрутам, проходящим через хребты и тайгу, туристы должны иметь опыт таежных походов, уметь преодолевать горные реки различными способами, знать основы альпинистской техники и быть хорошо физически подготовленными.

По Восточному Алтаю можно проводить пешие, водные и лыжные походы всех категорий сложности. Сезонность путешествий: июнь—август летом, январь-март зимой (особенно март, когда снеговой покров уплотнился, а дни стали длиннее).

Нельзя планировать поход на апрель и май. Это время интенсивного таяния снега, который сходит лишь к концу мая. Уровень воды в горных реках поднимается настолько, что нечего и думать о переправах. Достигая наибольшего уровня, ледяная вода мчится по узкой долине, подмывая деревья и катя по дну крупные валуны. Основная масса лавин приходится на апрель. Везде в горах можно наблюдать опасные оползни и камнепады. Вершины гор и перевалы очищаются от снега в самом конце мая, начале июня.

Не рекомендуются походы и в октябре—декабре. В октябре и ноябре уже снег. На южных склонах он лежит небольшим слоем, а на северных довольно глубоким; двигаться по нему нельзя ни на лыжах, ни без них. Горные реки по-настояшему замерзают только к середине ноября. В декабре снег еще не слежался, и лыжи проваливаются на 30—35 см.

Наибольшее количество осадков в году приходится на летние месяцы. Поэтому следует позаботиться, чтобы снаряжение было защищено от влаги. Укладывать его надо вначале в мешки из толстого полиэтилена, а потом в рюкзаки.

Вообще к снаряжению должны быть предъявлены определенные требования. Одежда рекомендуется легкая и прочная. Учитывая, что движение в тайге и горной тундре связано с преодолением зарослей карликовой березки, завалов и высокой травы, важно иметь хороший штормовой костюм. Обувь нужна разношенная, но не старая, обязательно на резиновой подошве. Даже летом в горах наблюдаются большие суточные колебания температур, поэтому необходимы свитеры, теплые куртки.

Характерная особенность Северо-Восточного Алтая — заболоченность долин и даже склонов, бурелом, густые заросли кустарников, выходы скал, каменные осыпи. Как правило, долины в среднем и нижнем течении почти всех рек труднопроходимы или совсем непроходимы из-за каньонов.

Учитывая, что уровень горных рек быстро повышается во время дождя, нельзя разбивать лагерь на их берегах. Были случаи, когда вода поднималась в течение 2—3 часов и смывала лагерь.

Везде в долинах рек большое количество гнуса. Поэтому необходимо запастись "противонасекомыми” средствами. Правда, выше границы леса ни мошки, ни комаров обычно не бывает.

На южных склонах Прителецкой части, и особенно в долине Чулышмана, встречаются ядовитые змеи (в основном гадюка, укусы которой довольно болезненны). Обычно змеи обитают на каменистых склонах, в зарослях кустарников и на прогреваемых солнцем склонах. Сами они на человека не нападают, и трогать их не следует.

В мае почти везде по Алтаю масса клещей, разносчиков тяжелой болезни — энцефалита. Есть места, где за 1,5—2 часа хода по тайге на человека нападает несколько десятков этих кровососущих насекомых. Особенно много клещей в верховьях реки Лебедь, в долинах притоков Телецкого озера — Камги, Кокши, Кыги и Колдора. Поэтому, планируя путешествие, необходимо заблаговременно сделать прививку.

Необходимо упомянуть и о произрастающих на Алтае ядовитых растениях. К числу их относятся: цикута — зонтичное растение с корневищем, содержащим смолистое ядовитое вещество; алтайский борец (по-местному — курон) — красивое растение с кистью темно-синих цветов. В древние времена воины-кочевники смачивали соком курона наконечники стрел. Ядовита и чемерица (по-местному — кукольник) — высокоствольное растение с метелкой цветов, чем-то напоминающее кукурузу. Не зная ядовитых растений, нужно отказаться от травяных подстилок под палатки. Лучшая подстилка — сухая старая хвоя, толстым слоем лежащая под кедрами.

Грозы — частое явление в горах и тайге. При грозовой погоде ни в коем случае нельзя оставаться на вершинах гор. Опасна гроза и в тайге, когда молния, ударив в вершину дерева, разваливает его на 5—6 частей до самой земли розеткой, а чаще всего просто зажигает. В любом случае нужно стараться выходить на открытые места.

Путешествуя по Телецкому озеру, следует знать признаки приближения штормовой погоды. При появлении иссиня-черной тучи с северо-запада стоит сразу уходить в ближайшую бухту, так как через 40—50 минут налетает шквальный ветер. Озеро, до того спокойное, моментально преображается: появляются мелкие гребешки, которые растут на глазах и превращаются в огромные волны. Резкий ветер срывает воду с гребней волн, распыляет ее и несет вперед водяную пыль. Вскоре проходит ливневый дождь, гасит волнение, и все успокаивается.

Находясь на южном плесе, можно предсказать приближение сильного низового ветра. Он возникает вскоре после того, как вершина замыкающей Телецкое озеро горы Туалок, видной на южном плесе отовсюду, вдруг окутывается шапкой тумана.

Часто группа оставляет рюкзаки и налегке поднимается на вершину какой-нибудь горы. Резкое изменение погоды ставит туристов в трудное и даже опасное положение. Поднимаясь, необходимо хотя бы в один рюкзак взять продукты на полный день, теплые вещи и, оставив кого-нибудь у рюкзака, конкретно договориться о сигнализации и времени возвращения.

Путешествуя по Восточному Алтаю, не приходится заботиться о дровах: везде хватает сушняка, валежника. Повсюду есть вода.

Таежная часть Восточного Алтая изобилует животными, птицей, а многие реки — рыбой. Однако рассчитывать на пополнение продуктов за счет добычи нельзя: для этого нужны время и знание таежной охоты. Ружья брать с собой вообще не следует (летом всякая охота запрещена), но набор рыболовных снастей иметь необходимо.

При организации путешествия по Восточному Алтаю следует помнить, что рассчитывать сейчас на наем лошадей не приходится. Следует надеяться только на свои силы. При этом важное значение приобретают таежные тропы. Обычно они проложены вдоль рек дном долины и по водоразделам. По склонам гор вдоль долин, "косогором”, тропы идут редко.

Тропы, проложенные человеком, имеют затеей на деревьях, видные в любое время года. Тропы, на которых нет следов человека, звериные, и пользоваться ими можно тогда, когда они совпадают с направлением группы.

Во время путешествия по Алтаю можно осуществить определенную общественно полезную работу: фенологические наблюдения, сбор коллекций насекомых, горных пород, гербария. Разумеется, делать все это нужно, имея специальные задания и получив подробную консультацию. В зимнем походе можно вести снегомерную съемку на всей трассе маршрута, учет животных по следам, в летнем — собрать богатейший гербарий для школ и другие коллекции.

Каждый турист должен помнить, что сборами коллекций и наблюдениями за природ