для которого я прокладываю маршрут. Гайцы и местные аборигены со мной предпочитали не связываться, ведь туризм на Алтае — дело политическое. Но однажды эта лафа кончилась...

АНТИЛОПА ГНУ

...И тут послышалось комариное пение моторов. Как видно, шли машины настоящего автопробега. Раздались взрывы, пальба моторов и в столбах света показалась головная машина. Машины мягко скрипели, пробегая мимо. Прах летел из-под колес. Протяжно завывали клаксоны. Ветер метался во все стороны. В минуту все исчезло и остался лишь один только бензиновый хвост где то похожий на цифру 402. Настоящая жизнь пролетела мимо, радостно трубя и сверкая лаковыми крыльями...

...А мне только и оставалось, что смотреть им в след, сжимая в руке пачку презервативов, которые по случаю попросил меня купить один незнакомый алтаец в селе Купчегень. Я подошел к своей запыленной по самые уши Королле, сел, включил зажигание. Возникло ощущение, что на вторую неделю странствий я настолько вжился в местный пейзаж, что проехавшая мимо колонна показалась какой то далекой и исчезающей сказкой, к которой я не имею никакого отношения. В этот самый момент я увидел нашего брата-туриста глазами местного аборигена.

...На первой же странице фрацузского журнала мод Эллочка остановилась. Сверкающая фотография изображала дочь американского миллиардера Вандербильда в вечернем платье. Там были меха и перья, шелк и жемчуг, необыкновенная легкость покроя и умопомрачительная прическа...

Стоит ли удивляться, что включив зажигание и рванув с места, я не мог успокоиться до той поры, пока не обогнал пару отставших от колонны машин. Падающим домкратом Королла промчалась по встречке, вызывающе отказываясь реагировать на любые сигналы в свою «честь» (даже несмотря на то, что никто этого делать и не торопился). Не почувствовав к себе особенного интереса, машинка неуловимо свернула на кордон Кор-Кечу, где ее вовсю дожидался страждующий презервативов алтаец. Уставшая, но гордая Антилопа-Гну, ничем не отличимая от машин местных аборигенов, вернулась на свой пост над оврагом перед бушующим Ильгуменем. Ее ждали новые дороги, захватывающие пейзажи, молчание гор.

КАЧЕЛИ

Первомайское утро на Затулинке: лед под колесами, хмурь над головой, в грудь врезается знобирующий ветер. Ужоснах!

Выезд на трассу... рабочий настрой
Гайцы в кустах... едем не спеша
Завтрак в Тальменке... вафельные трубочки
Все под контролем!

Шуршанье колес, монотонная работа двигателя, усыпляющая пустота дороги — скучновато... приключением становятся кляксы, которыми раскрашивается лобовик об всякую мелкую сволочь. И вот оно наконец то настоящее событие дня - Солнце открылось!

Вдоль дорог мельчает снег и под Бийском его уже не разглядеть, так, местами только кое где еще лежит, прячется гаденыш! Возникают сюррные пейзажи, хотя вроде бы откуда им взяться то под Бийском. Вот стоит холм с одной стороны покрытый снегом, а с другой — ковром травка зеленеет. Прямо преломление природы какое то. Качели: кто кого, весна или все таки...?

Вот появляются деревни, несущие в своих названиях первые признаки приближающегося Алтая (Верхкатуньское, Чуйский), и тут же в этом поединке супертяжев все становится ясно. Победа остается за весной и качели окончательно перевалили на сторону наших. Въезжаем на Алтай и чтобы еще больше насладиться решением уехать так далеко от родного города звоним туда... хи-хи-хи, у них («них»!!!) там снег и холод.

P.S. В Сростках поставили новый туалет!!! Умилило...

АДАПТАЦИЯ

Три дня мы адаптировались к Алтаю, разместившись на турбазе Усадьба Саржевских, которую недавно построили на Бирюзовой Катуни.

Раньше я на местном озере не был ни разу, стараясь скорее проехать вереницу машин, выстроившуюся в длинную цепочку на мосту перед Аржан-Суу. Но сейчас купаться еще рано, загорать тоже рано, ведь ночью температура стремится к нулю. Да и днем не жарко. Но мы ни на минуту не забываем, что в Новосибе все еще по-зимнему пакостно, поэтому сквозь пальцы смотрим на то, что гуляем в куртках, а вечером греемся у костра.

Первые два дня лопаем привезенные шашлыки, лупимся на горы… местные не понимают, что на них просто смотреть - уже в кайф! ГОРЫ! Это вам не Западно-Сибирские степи, где горизонту не за что спрятаться, даже если бы он и захотел…

На третий день сборы - собираемся в приключение. Хотим пробить наличие дороги на той стороне Катуни от Бирюзовой Катуни до Аи. Терра-инкогнита оказывается вся пробуравлена дорогами, по которым рассекают все кому не лень: от Вазов до Газов. По итогам путешествия делаем неожиданный вывод, что озеро на Бирюзовой Катуни и озеро Ая – какие то ненастоящие. Такие же ненастоящие, как этот корабль.

Ведь если вдуматься, мы приезжаем на Алтай в поисках величия природы и когда нам подсовывают какую то мелочь пузатую… Разговорился я с одним местным узбеком из Андижана (а на Бирюзовой Катуни все местные кто откуда: с Барнаула, с Москвы…этот вот с Андижана) и он выдал интересное наблюдение (текст мой) – летом на этих озерах наблюдается полное преобладание барнаульцев, в то время как на Чемале – сплошной Новосибирск. Казалось бы – парадокс, да не тут то было. Если новосибирец хочет покупаться, то он едет в Каракан. А если хочет увидеть торжество и величие природы, то ближе чем на Чемал и податься некуда. И зачем ему Ая?

На четвертый день переносимся в Камлак, а по пути съезжаем с трассы в Усть-Мунах и сворачиваем по стрелке на Карым. Просто так, ради интереса, и создавая самим себе подобие интриги. Интересная петляющая дорога, чем то напоминающая подъем к улаганским озерам, симпатичная речушка.

По пути попадается родник с вкусной водой – пьем. Доехав, разворачиваемся, даже не предполагая, что не такой уж медвежий угол этот Карым. Потом узнали, что в сезон туда возят народ на пантовые ванны.

Приезжаем в Камлак. Ботанический сад. Рай для огородников – можно купить понравившиеся отростки — их там много.

Мы с любопытством ходим по окрестностям. Примерно каждые 15 минут снимаем друг с друга по одному клещу. Окрестностей хватило на полтора часа. От клещей забаррикадировались в аиле – летней кухне алтайцев, расположенной прямо на территории Ботсада. Развели большой очаг, сварили глинтвейн… такие вещи меня вставляют.

ОРДА

Читал отчет по конно-пешему походу по Алтаю

который состоялся в 1910 году. Из интересного: до Мьюты у автора находится Россия, а после – Орда. Выехали из Камлака… Черга… Барлак… Мьюта… стоп! Готов голову положить – Орда начинается в Черге. Однозначно!

Вот свернули в поворот, увидели бордовую горку, исписанную драгоценными именами будущих авторов отчетов (Славка1997, Данька с Новосиба, Ильюша + Костян = ...), подняли глаза, рассмотрели снежную вершину, а сразу под ней — Черга. Орда - мир кочевников. Мир кочевников – это чужая природа и чужие люди.

Чужая природа.
Камни, снежные шапки гор, костлявые березы и ноль зелени, ноль. Как будто за спиной и не было никакой бушующей весны. Кругом вечная неустроенность. Поднимаемся на Семинский, вокруг все в снегу. Настоящая зима, подкрашенная зеленым морем тайги!

Но природа какая то своя, «русская». Здесь комфортно. Снова спускаемся, точнее, погружаемся в Орду.

Снова все желтеет - холод по коже,
Лед вдоль реки - сдвинутые брови,
Бараны пасутся – шашлыков неохота,
Чужая природа!

Чужие люди.
Конечно, все люди разные. Русские и пиндосы, китайцы и японцы, марсельцы и парижане. Но здесь другое. Водораздел между детским и родительским, открытостью и игрой, простым и сложным. Алтайцем жить легко, стать – невозможно. Так взрослый никогда уже не станет ребенком. Ну только если сам уверует… Интересно, алтайцы понимают свое счастье?

Белый бурхан – косичка на затылке,
Ульген добрый - Эрлик злой,
Курганы в степи — гордость за предков,
Чужие люди!

В таких местах особо радуешься навстречу катящимся машинам с кодом региона 54. Почти такая же радость от цифр 42, 22, 70, 24, 55. Вот только 95% попадавшихся нам - 04. И только два места есть в Орде по Чуйскому тракту, где все с точностью наоборот. Два места, точнее две точки, другими словами - две турбазы.

Точка №1 —это кордон Кор-Кечу, фактически турбаза для сплавщиков.
Точка №2 — это гостиница Олега Болтокова в Курайской степи, фактически турбаза для альпинистов.
Эти два места не совсем подходят для семейного формата поездки (муж+жена+маленький ребенок), но в любом случае других вариантов нет. Потому что другие варианты — это гостиницы Белого бома, Чуй-Оозы, Онгудая и Акташа, где запросто можно напороться на местную алтайскую пьянку (свадьбу, например), и как раз именно в праздники или выходные дни. А они добром не заканчиваются, даже для самих алтайцев.
А раз так, то нужно специально настроиться на общение с местными.

У меня получилось так, что я планировал отдыхать на кордоне Кор-Кечу по дороге в Чуйскую степь и потом на обратном пути. В первый заезд сошелся с местным администратором-алтайцем, хотя это было непросто, глядя на его пьяный вид и бригаду из 15-ти его неуправляемых друзей, шумно толпившихся в одном маленькой комнатенке на «ресепшене». Договорился с ним, что через пару дней заеду на базу к ним еще раз и забронировал домик. Приехав через 2 дня, обнаружил, что того алтайца след простыл (как я понял, его просто сняли за пьянки), а про мою бронь никто не знает. Пришлось входить в контакт второй раз (методом покупки презиков в Купчегени), результатом чего занял домик №5, который всем однозначно советую.

Точка №2 — гостиница, а если называть вещи своими именами, обычный деревенский дом Олега Болтокова в Курайской степи. На его территории стоит десяток машин, три здоровых автобуса и юрта. В самом доме три комнаты и зал... в первую ночь заснуть не мог из за доносящегося из зала богатырского храпа — водители автобусов выпили намедни. На вторую ночь водители опять выпили, но и мой коньячок пригодился — спал как суслик. Утром выходишь из дома — красота... Чуя, Актру, елки, костерок... ну и ветерок, кстати, тоже.

Отсюда же ездили в Чуйскую степь. Конечно, там не на всяких машинах погоняешь, речки разлились по весне, но как вариант — сам же Олег Болтоков и предоставит УАЗик на день, отвезет в Елангаш, Юстыт, Бар-Бургазы... эх, мечта этнографа... сплошное кладбище древних народов, из которых в один прекрасный момент получились первые в мире тюрки.

Кстати, УАЗик стоит 4000-6000 за день. Если на четверых разбить, то и свою машину гробить не надо. Ну а если еще найти время и на Актру сгонять, то просто цены такой гостинице нет. Всем советую.

ПОЛЕЗАЙ В МАШИНУ ФЕДЯ,
ДОЧИТАЙ И ... ЕДЕМ!

Майская поездка по Чуйскому тракту семьей — это хорошая идея. Берете 5 дней отпуска и получаете 11 дней отдыха. Общая схема:

1. Доезжаете до Аи/Чемала, там адаптируетесь 3 дня и наблюдаете за наступлением весны. События: экскурсии на водопады Камышлинский, Чеч-Кыш и который за Куюсом, Патмос и Чемальская ГЭС, Тавдинские пещеры, шашлыки. Лучшее питание: кафе «Узбекская кухня» (474-й км) в Манжерке — оценка 4+ (справа, если ехать от Маймы).
2. Доезжаете до Кордона Кор-Кечу и занимаете 5-ый домик. Бронируете заранее. События: поход в долины Катуни по деревянной лестнице в сторону Кадрина, автопоездки на слияние Чуи-Катуни, петроглифы Калбак-Таш. Занимательно искать петроглифы прямо на базе, я вот их не видел, но они — есть. Лучшее питание: кафе «Чуй-Оозы» (714-й км) оценка 4- (бывают три блюда алтайской кухни: чучук, чеген и что то а-ля вареные бараньи потрошки, ловите шанс)
3. Доезжаете до Гостиницы Болтокова в Кызыл-Таш (Курайская степь). Бронируете заранее, так как при нас народ реально на улице в спальниках спал — мест не было. Экскурсии: заброска на Актру, автопоездки по Чуйской степи, на Улаганские озера/Красные ворота. Лучшее питание: кафе «Юлдуз» на выезде из Кош-Агач по М-52, оценка 5+. Кафе достойное того, чтобы называться лучшим на Алтае. Кухня казахская.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.