На четвертый день, вдохнув живительный глоток первых впечатлений и ощущений (и это не смотря на то, что каждый из нас на Алтае уже не впервые), мы решили продолжить путешествие по Чуйскому тракту навстречу новым интересным местам.

мало заселенным и мало исхоженным туристами, а потому и сохранившим первозданную красоту и величие. Преодолев всего несколько километров, горный край с искренностью стал раскрывать нам свои объятия. Впереди первый перевал — Семинский. Дорога начинает заметно ползти вверх, уши закладывает, как в самолете.

Если вспомнить себя в детстве с санками, бегущего вверх по вытоптанной снежной тропке к самому высокому месту горки, к снежной площадке, с которой все летят вихрем вниз, то перевал в данном случае и есть та самая площадка. Поднимаясь медленно и с рёвом двигателя, машина отдыхает на этой площадке, а пассажиры любуются открывающимся видом. На Семинском перевале площадка позволяет расположиться не только туристам, но и торговым рядам, на которых есть возможность приобрести сувениры, а также полакомиться пирожками, разогретыми в микроволновке.

Семинский перевал — популярное место среди туристов и отдыхающих. Также это самая высокая точка Чуйского тракта. Его высота около 2000 м над уровнем моря.

Старое алтайское название Семинского перевала — Дьал-Менку («Вечная грива»).

В ознаменование 200-летия вхождения Горного Алтая в состав России в 1956 г. на высшей точке перевальной дороги через Семинский хребет установлен памятный обелиск. Отсюда открывается живописная панорама голубого Алтая, горы Сарлык (2507 м), кедровой рощи.

От Семинского перевала начинается 11-километровый спуск в долину реки Урсул, к селу Туэкта, с которого на автомобиле, если не давить на тормоз, скатываешься вихрем, как с ледяной горки. Дороги перевала очень необычны и непредсказуемы своими изгибами, как ленты вьющиеся по ветру, поэтому водителю надо быть предельно внимательным, о чем на трассе всегда предупреждают специально установленные стенды.

Семинский перевал является своеобразной границей "организованно-цивилизованного" и "дико-экзотического" туризма. После перевала туристические базы и комплексы постепенно сходят на нет и уступают место первозданной природе, практически не тронутой человеком. Алтай обволакивает своей красотой и величием, горы становятся непохожими друг на друга, выше и круче. Поворачиваешь голову налево — каменистые склоны и вершины, выжженная солнцем земля, а направо — пушистая зелень хребтов, бурная растительность. Хочется, чтобы глаза стали видеокамерой, потому что живой взгляд способен охватить пространство гораздо шире, чем глазок видеокамеры. Пространство впечатляет, вдохновляет и, не смотря на большую скорость движения, мы плывем в этом пространстве, как облака.

В деревнях, расположенных на Чуйском тракте за Семинским перевалом все чаще видны традиционные алтайские постройки, а алтайское население начинает преобладать над русским. Практически в каждом населённом пункте: Туекта, Каракол, Курота, Онгудай, Улита — аккуратно выстроенная автозаправочная станция, цены которой не перестают удивлять автопутешественников своим непостоянством. Сёла разные не только по количеству проживающих в них людей, но и по качеству их жизни. Можно встретить огромные предгорные долины, усыпанные домиками разных форм и размеров, здесь пахнет цивилизацией, начиная с сотовой связи. А буквально через несколько километров, как в яме, ни связи, ни магазинов и домики все еле-еле дышат. Спустя всего 72 км, начинаем ощущать, что дорога опять поползла вверх, а следом видим указатель: «Начало подъема на перевал Чике-Таман. Подъем 4 км., спуск 4 км.».

Высота перевала Чике-Таман составляет 1460 м, однако из-за своей крутизны он кажется значительно более высоким. У тех, кто проезжает по этому перевалу впервые, от крутизны подъемов, резко петляющей дороги, крутых обрывов по сторонам и открывающихся горных панорам просто захватывает дух! Фотографии не передают даже сотой части ощущений от передвижения по горному серпантину.

Но, несмотря на всю свою зрелищность, "Чике-Таман" переводится с алтайского языка как "плоская подошва».

На седловине Чике-Тамана (той самой площадке) очень много разных цветов, трав и деревьев, на ветках которых повязаны тряпочки. Это так называемое шаман-дерево, которое в Горном Алтае можно встретить на перевалах, у ручьев и источников. Путники издавна повязывали ленточки в благодарность духам места и в память о тех, кто остался дома и кто ждет впереди. Эти тряпочки очень хорошо обозначают туристам особенность места, в котором они повязаны. Поэтому никогда не проедешь мимо какой-нибудь очередной достопримечательности Алтая — тряпочки обязательно об этом скажут. Они как помощники к путеводителю.

Несмотря на всю свою зрелищность, "Чике-Таман" переводится с алтайского языка как "плоская подошва». Мы очень осторожно и не спеша, так, что можно было прочитать на скалах все надписи традиционного типа «Здесь был Вася», спустились к подножию перевала и продолжили свой путь к своему первому ночлегу на открытом воздухе, в палатке.

Солнце напоминало нам о приближающемся здесь быстротечном вечере, после которого в горах наступает прохладная ночь, поэтому на ночлег, не выбирая, решили остановиться в специально огороженном для автотуристов месте.

Как раз, где происходит слияния реки Большой Ильгумень и Катуни. И нас, как путешественников, охватывает легкий шок от отдыхающих в этом месте людей. Судя по номерам автомобилей, люди приехали издалека. Чем же они тут занимаются? Загорают (надо отметить, что горный загар всегда очень красивый и быстрый), природа здесь смилостивилась и организовала довольно приятный бережок с нежным светлым песочком. Слушают поп-музыку, которая орёт с такой силой, чтобы было действительно слышно, так как река рядом поёт ещё громче и выразительней. Пьют спиртные напитки и выражают свой восторг после этого в ночных танцах под ту же самую музыку. Интересно, зачем было преодолевать столько километров, много часов сидеть в машине, чтобы в результате опять искусственно расслабиться? Зачем было опять засорять свой организм на клеточном и информационном уровне, а потом, спустя время, самому же и страдать от этого? От такого соседства в душе было неуютно и холодно.

Рано утром мы продолжали свой путь по Чуйскому тракту. Ландшафт заметно изменился. Скалистые горы и каменные вершины, высохшая земля, саранча всех цветов и размеров, трава мелкими редкими кустиками, маленькие кактусы у подножия гор, которыми с удовольствием питаются наши вечные спутники: коровы, овцы, козы. Некая такая полупустыня. Не успели мы отъехать от нашей первой стоянки, как Алтай нам подарил новый красивый раннее не встреченный вид: в районе села Малый Яломан Катунь поворачивает свое русло почти на 180 градусов.

Почитание и уважение к истории своего народа, истории Советского Союза, событиям Великой Отечественной войны в этих краях особенно выражено в ухоженных памятниках и обелисках. В каждом селе есть свой Парк Победы, пусть он состоит всего лишь из одного мемориала, но он огорожен, ухожен, рядом свежие цветы. Если улица названа именем одного из героев войны, то об этом обязательно говорит специальная вывеска. Так, проезжая село Иня, мы увидели, что там вместе с горными вершинами возвышается памятник В.И.Ленину. Его поставили в Горно-Алтайской автономной области в 1936 году. Сегодня этот памятник в селе выглядит лучше, чем некоторые из жилых домов.

А в далёком селе западного Алтая в Улагане вдоль главной улицы на фонарных столбах расположились портреты героев Великой Отечественной войны, которые родились и жили в этих местах. Им же посвящаются и основные вехи событий тех лет сразу по трассе, которая обозначена Республикой Алтай. Огромные стенды, предназначенные для очередной рекламы, напоминают путешественникам о героических победах нашей державы в борьбе с врагом и о людях, которые принимали непосредственное участие в этих событиях.

Оставив позади великого вождя всех времен и народов, а теперь, видимо, и гор, мы продолжили свой путь и подъехали к беседке, рядом с которой вся скудная растительность тех полупустынных мест вновь была увешена тряпочками, а вокруг в беспорядке выложены невысокие каменные курганчики — это признаки особенности данного места. На стенде надпись «Дорогие гости и путешественники! Вы находитесь на энергетически активном месте Горного Алтая…» Это место — слияние двух самых крупных и бурных рек Горного Алтая: Чуи и Катуни. Место действительно очень сильное: величественная панорама гор, кольцом охватывающих реку, изгибами вьющуюся у их подножия.

Чуть позже мы узнали, что это место считается центром Евразии, а если сравнивать с организмом человека, то неким солнечным сплетением. Как-будто бы в этом месте собираются все возможные положительные энергии космоса. А поведала нам об этом Валентина Юлдусовна — экскурсовод по особо охраняемой природной территории Республики Алтай древнему святилищу « Петроглифы «Калбак-Таш». Шестидесятилетняя женщина очень бодро сопровождала нас, шагая по скалистым выступам, как по ровной дороге, показывая наскальную письменность и рисунки, делилась своими историческими знаниями и воспоминаниями о солнечном народе — алтайцах, её эрудиция и спокойная стройная речь наталкивали на вопрос: откуда у неё столько информации? Позже выяснилось, что отец её был историком, сын – геолог, а сама она долгое время работала на радио и телевидении, организовывала у себя на Алтая множество культурных мероприятий и праздников, требующих от неё и соответствующих знаний, умений и любви к родной республике.

Наскальные рисунки поражают своей тонкой работой, не смотря на то, что нанесение их состоялось еще 8 тысяч лет назад. Узнаваемы сразу, как говорится без подсказки, образы оленей, охотников, лошадей. Однако есть и такие рисунки, которые несут в себе определенную символику, поэтому данный исторический памятник привлекает внимание многих паломников из разных стран и разных религиозных убеждений. Экскурсовод рассказывает, что люди, читающие знаковые символы на этих скалах, понимающие их смысл и назначение, очень долго не спускаются к подножию, остаются на плоской вершине святилища, молятся, медитируют, совершают различные религиозные обряды. Петроглифический комплекс Калбак-Таш получил мировую известность. Он привлекает внимание исследователей на протяжении уже сотни лет.

Сама скала, на которую нанесено далекими предками более 500 композиций, не высокая. Но, находясь на её вершине, которая тоже богата разного рода рисунками и мотивами древнего храма, чувствуешь себя птицей. Ветер на вершине ровный, его поток непрерывно несет с собой солнечное тепло. Когда встаешь ему навстречу и расправляешь руки, как крылья… Можно даже глаза не закрывать — становишься птицей. Создается такое чувство, что всё, что накопилось в теле за многие дни суеты, отсутствия режима в сне и питании, стрессы, сомнения, напряжение — все это горный ветер на вершине святилища из твоего тела легко и просто вычищает, выдувает. И ты спускаешься на землю лёгким, воздушным, освобождённым.

С этими светлыми ощущениями мы продолжили своё путешествие уже вдоль реки Чуи — самого большого притока Катуни. Дорога вдоль Чуи более витиеватая и богата на бесконечные подъемы и спуски. На горку — с горки, налево-направо, на горку - с горки, налево-направо… Горы меняют свой внешний вид буквально на глазах. Ландшафт не перестаёт удивлять своей неповторимостью: мохнатые кудрявые зелёные вершины остались далеко позади, впереди лысые макушки гор с обожженными солнцем по бокам каменными щеками.

Жгучее солнце мы замечаем на своей коже только к вечеру. Яркое выразительное солнышко, лучи которого запутались с ветерком очень свеженьким и настырным, обманчиво. Поэтому алтайцы рождаются с темным цветом кожи, защищающей их от ожогов. И, чем дальше мы удалялись, тем больше встречали алтайцев, некоторым русский язык был иногда даже сложен для понимания, впрочем, так же, как и нам их алтайский.

Мы едем, а нас встречает гора под названием Белый Бом. Её вид напоминает внутренний срез огромного колокола. В годы борьбы за власть Советов ожесточенные бои проходили у Белого Бома.

Это место служило природной крепостью, так как здесь пролегала узкая тропа, над которой нависали высокие скалы, а внизу шумела река Чуя. В дни празднования сороковой годовщины Великого Октября у Белого Бома на скале, возвышающейся над правым берегом Чуи, был поставлен большой обелиск партизанам, красноармейцам, чоновцам, погибшим в боях за советскую власть в Горном Алтае.

Мы проехали уже достаточно, чтобы проголодаться, а столовая в селе Белый Бом, расположившаяся вдоль тракта, у подножия гор, оказалась как раз кстати. Мы были не одни, кому захотелось супчика и пирожков. Другие туристы заходили со своими термосами, которые повар с удовольствием наполнял кипятком. Тем более с водой здесь проблем нет никогда. У крыльца столовой работает фонтан, вода в него поступает из родника. Кассир согласилась потратить электроэнергию столовой на заряд батарейки нашей видеокамеры, чем нас очень порадовала. За время своего путешествия мы ни разу не встретили неприязни или агрессии со стороны местного населения.

Наоборот, всё вокруг располагало к тишине и покою. Как, например, место у маленького скромного водопада под названием Девичьи слёзы. На стенде с описанием легенды о водопаде отдельным шрифтом выделены слова:

Да будет путь ваш счастливым,
А дорога — радостной, приятной!

Место, с которого начинается небольшой подъем к водопаду, вновь имеет все признаки святости и уникальности этого природного чуда — беседка, тряпочки на деревьях, стоянка для автомобилей. И непременный атрибут любой стоянки – мусорный бак. Надо сказать, что, находясь в абсолютно безлюдном месте, где нет селений, наличие вместительной мусорной ёмкости, просто слегка шокирует. В такой ситуации всегда один и тот же вопрос: что мешает, например, нашему городу обеспечить каждую улицу хотя бы одним мусорным баком, в который была бы возможность выкинуть мусор. Однако его либо нет, либо он уже трещит по швам от переполненности.

Любой водопад, каким бы он ни был по своей мощности, всегда оставляет неизгладимое впечатление. Когда я наблюдаю за бесконечным движением водопада, слушаю его дыхание, чувствую силу воды на ладонях, а по возможности и на всем теле, то ко мне приходит необыкновенное чувство гармонии и покоя. Оглядываюсь вокруг и понимаю, что этими ощущениями наполнен каждый камушек, который отглажен мощной рукой водопада в нужную ему форму, каждая коряга, покрытая ярким зелёным мхом от вечной сырости и, которой здесь очень удобно, каждая травинка, наполненная солнцем и водой…Они такие разные и непохожие – вода, камень, коряга, кустики сочных растений. Но они все вместе и в вечной гармонии живут и общаются, соприкасаясь друг с другом, уступают друг другу место, дают дорогу воде, бегущей с высоких снежных вершин, принимают лучи яркого солнца, излучая тем самым живую энергию жизни. У водопада всегда отдыхаешь душой…

Алтай очень богат пресной водой. Дорогу путешественника обязательно сопровождает вода либо реки, либо водопада или родника, что делает путешествие ещё более комфортным.

После села Акташ, к которому мы подъехали уже на закате дня, наша машина свернула с Чуйского тракта налево по направлению к Улаганскому перевалу и самому отдаленному населенному пункту Горного Алтая селу Улаган. Асфальт закончился, щебень застучал по брюху автомобиля, дорога запетляла меж скалистых гор и начала подниматься, заметно сужаясь.

Одна только маленькая горная речушка Чибит так же весело, как и все горные реки, бежала нам навстречу. Казалось, что мы попали в какой-то дремучий каменный город. А тут ещё и цвет гор стал заметно меняться. Их каменные бока стали приобретать красный оттенок. Мы попали к знаменитому памятнику природы – Красным Воротам. Красивое место, которое своим названием обязано, во-первых, узкому перешейку между гор, а, во-вторых, красноватому оттенку гор. Красный цвет скалам придает киноварь (ртутная руда), которая в большом количестве содержится в местных породах. Обе стороны реки стянуты узкой щелью красных скал, где она всеми силами воды пробивает себе дорогу. Раньше этот путь можно было преодолеть только верхом. Туристам здесь интересно, а коренные жители считают это место вредным для здоровья из-за ртутных испарений, не смотря на то, что исследования ученых этого месторождения показали обратное. Содержание ртути не превышает нормы.

За Красными Воротами нам открывается панорама озера Чейбеккель, что в переводе с алтайского означает «вытянутое, длинное озеро». Оно действительно поражает своими размерами, имеет около 2,5 км длины при ширине 70-80 м. Едешь и едешь кажется, что бесконечно вдоль одного его берега, тем более, что по другую сторону дороги вплотную возвышается гора. Заметно меняется температура воздуха. Не смотря на то, что наши лица стали ближе к солнцу (высота над уровнем моря 2000 м.) появилось желание закрыть окно в машине, а на майку натянуть что-нибудь посерьёзнее. Только потом заметили, что попутчик, которого мы взяли на повороте с Чуйского тракта, одет гораздо теплее, чем мы. По дороге сквозь Красные Ворота и вдоль озера он поведал нам о том, что вот уже 25 лет живет и работает в этих краях, а родом из Новосибирска. Очень увлеченно рассказывает о рыбалке. Пелядь, форель, удочка, сети, лодка… Не знает ни одного названия горного хребта в этих местах, но абсолютно всё знает об озёрах, которые здесь арендованы на 49 лет, чтобы «оживить» их рыбой. Получается, что здесь не один водоём?

Только мы это поняли, как нам открылось зеркало ещё одного озера, а потом ещё и ещё. Следующий участок пути проходит по равнине, на которой расположено несколько озер: Талдукель, Сорулукепь, Узункель, Чагакель, Балыктукель и др. Говорят, что в этом месте пейзаж напоминает Шотландию, а народ сюда заезжает «крутой», на личных вертолётах. Попутчик пригласил нас переночевать на летней турбазе «Узункель». Мы после коллективной стоянки на берегу Большого Яломана с песнями и плясками сначала отказались от этого приглашения, мягко объяснив причину. Но попутчик развеял наши сомнения, сказав, что эта турбаза нацелена как раз таки на тишину, созерцание и, если хотите, рыбалку. Деревянный двухместный домик, без удобств, кроме маленькой печурки, которая всегда нужна на ночь в этих местах (только вчера здесь ночью в середине июля было +5), встретил нас, удобно расположившись между лиственниц и кедров. Сама база состоит из шести жилых домиков, кафе, бани и служебных помещений. В сутки человек за место в домике платит 350 руб, а если поставить палатку на территории базы, то за это надо заплатить 100 руб. Не смотря на суровость климата и относительную удаленность этих мест, здесь с каждым годом появляется все больше любителей первозданных пейзажей, уединения на природе и хорошей рыбалки. Озеро Узункель уже несколько лет как зарыблено.

Выходишь из домика и пешком спускаешься метров 100 до его берега. Бесконечное пространство гор и чистой прозрачной воды. Оглядывая одну сторону озера невозможно охватить взглядом другую его сторону, поэтому моему изумлению и восторгу не было предела, когда, пытаясь определить взглядом границы озера, я вдруг увидела над ними белоснежные вершины Северо-Чуйского хребта.

Очень красиво! И очень тихо. Особенная тишина в этих местах, у неё нет границ, она здесь хозяйка.

Никто не позволяет себе её потревожить, даже ветер гуляет осторожно, ветви лиственниц от его дыхания качаются, но не шумят и не дерутся друг с другом, а огонь костра в этой тишине поёт настолько выразительно, что его песней заслушиваешься до позднего вечера. Темно. А в небе звёзды очень близко. Большая Медведица прямо над нашим костром. Появилось ощущение, что, вытянув руку, можно до звёзд дотронуться рукой.

Попутчик, которого мы доставили на турбазу, отблагодарил нас рыбой. После консервированной пищи уха из пеляди для нас была царским ужином! На всякий случай в предстоящее путешествие мы приобрели газовую горелку, а к ней баллончики с газом. Однако потом стало понятно, что эта вещь не на всякий случай, а в обязательном порядке нужна путешественнику. С ней мы могли и в дождь чаю попить, и на поиски дров не тратить время в случае, если стоянка была буквально вылизана туристами на предмет дровишек, да и плюс ко всему голод утоляется быстрее, так как приготовления пищи на газовом приборе происходит гораздо быстрее, чем на костре.

Там, где расположена турбаза «Узункель», ночи всегда холодные, поэтому к вечеру на футболки натягиваем наши демисезонные куртки, а в домике топим печурку. На территории базы находится небольшое кафе-магазин, где есть все традиционные товары и блюда. Среди них естественно жареная рыба. Электричество подается здесь с помощью дизель-генератора с 21 час. до 24 час., сотовая связь отсутствует. Питьевая вода, баня, умывальник и туалет расположены в специально отведенных местах. Кроме этого у крыльца домика, в котором проживаешь, можно разводить костер и готовить пир на весь мир в своё удовольствие. База оживает, как правило, к вечеру, когда рыбаки-туристы возвращаются с улова. Те, кто любит рыбачить сетью, поднимаются рано утром, а по возвращению днём греются в тишине на солнышке.

Спустя два дня, мы двинулись дальше в сторону самого дальнего населённого пункта Горного Алтая в восточной его части — в село Улаган. Как оказалось от турбазы «Узункель» до Улаганского перевала (2080 м над уровнем моря) всего километра три-четыре. На подъеме мы увидели ещё одно озеро, на берегу которого уже готовились расположиться рыбаки с палатками. И не успели мы насладиться видом, как уже оказались на перевале, завораживающим своей царственной силой и покоем. Красивейшие сочетания цвета неба с облаками и верхушек зелёных и местами белых гор. А рядом на земле опять мои любимые пушистые игольчатые ярко-зеленые лапы кверху от самых пяток — кедры. У беседки на стенде приветствие: «Уважаемые гости древней колыбели теленгитов, священной земли Улаган!..» А дальше тема о том, что перевал — чтимое и священное место, где необходимо уважать традиции и обычаи предков, а также перечислены правила поведения на перевале на русском и алтайском языках.

Что это ещё за теленгиты такие? Чтобы хоть как-то ликвидировать безграмотность в вопросе алтайской культуры и её традициях, мы решили принять приглашение в виде рекламной вывески тут же на перевале, доехать все-таки до Улагана и посетить его историко-этнографический музей «Пазырык». Вдохновили нас на этот многокилометровый шаг ещё и автомобили, встречающиеся навстречу. Значит, дорога нормальная, проехать можно. Смена ландшафта происходит прямо на глазах. Кедры сменили остроконечные ели. Стоят стройные зелёные пирамидки вдоль дороги и упираются острыми вершинками в небо. На вершинах гор видны снежные складочки и в низовьях гор тоже.

Улаган — это вроде по карте, как село, а нам показался городком, в котором есть красивая центральная улица, стадион, детский сад, школа и бесконечное число магазинов. Село расположено в 411 км. к юго-востоку от Горно-Алтайска, на реке Башкаус, притоке Чулышмана. Население Улагана составляет около 2,5 тыс. человек. Здесь проживают в основном алтайцы-теленгиты. Вот именно о них мы и хотели узнать в музее, который, к сожалению, оказался закрытым по случаю воскресенья. Оставаясь под впечатлением от самого далёкого поселения, мы прогулялись по его главной улице: Казначейство, Пенсионный фонд, Дом правосудия, Сбербанк, Отделение связи, аптека, компьютерные услуги, интернет… К памятнику Победы в этот момент подъехал свадебный кортеж, из машины вышли жених с невестой — темнокожие алтайцы в белых современных свадебных одеждах.

Мы спустились к речке Башкаус. После холодных озёр, которые остались высоко позади, жара нас впечатляла! Такой зной, что мы сразу переоделись в летнюю одежду и давай подставлять оледеневшие бока яркому жгучему солнцу у реки, которая спокойной широкой лентой тянулась вдоль одной из дорог села Улаган. Вода в ней, как и в любой другой горной реке, очень холодная, но местные жители купаются в ней, чтобы хоть как-то освежиться при таком активном солнце.

Во второй половине дня мы пустились в обратный путь. Чтобы достигнуть следующей цели нашего путешествия — реки Кумир — нам надо было вернуться на Чуйский тракт и повернуть на Усть-Кан. А это уже совсем другой Алтай и совсем другая история...