Так как Вадим выдвинулся раньше нас на день и ночь с 23 на 24 ночевал
где-то под Чике-Таманом, то на сегодня у нас была одна задача -
особенно не напрягаясь, покрыть порядка 780 километров от Новосибирска
до турбазы "Узун-Кель"
Где встретиться с Вадимом и заночевать.
У него же задача была чуть попроще - стартовать от Чике-Тамана,
добраться до Акташа, где попробовать получить пропуска в погранзону,
добраться до турбазы, зарезервировать места и отдыхать.
Здесь надо упомянуть, что пропуска в погранзону я заказывал заранее, заполнив
документы
и отправив их в погранотряд в Акташе по факсу
примерно за неделю. Дополнительно позвонил туда через день после
отправки и получил подтверждение, что пропуска согласованы и что
забрать их можно будет в любой день на проходной.
Вот телефоны погранотряда в Акташе:
оперативный дежурный - (388-46) 2-35-55
дополнительные - (388-46) 2-36-55, 2-36-54
Сайт АвтоТрансИнфо, по которому я обычно считаю расстояния между
населенными пунктами, выдает от Новосибирска до Акташа расстояние
756 км и время в пути 14:52 при стандартных настройках. Мы выехали из
гаража в 6 утра и двигались, конечно, гораздо быстрее.
Традиционные пирожки в Тальменке. Если вы не знаете, где купить отличные
пирожки в Тальменке - слушайте сюда :) По дороге из
Новосибирска нужное нам место находится справа от дороги, сразу после
спуска с холма
и после АЗС. Тут находится ряд киосков / ларьков / будочек и практически
в любое время дня и ночи стоят продавщицы с разнообразными
пирожками /беляшами / сосисками в тесте. Примерно посредине всей этой
демонстрации есть дорожка, ведущая к строению с буквами М и Ж.
Так вот я всегда беру пирожки сразу слева от этой дорожки. И еще ни разу
я не был ими разочарован. Нет, конечно, были варианты, когда
они оказываются не только что со сковороды, а разогретые - но, как
правило, они от этого не хуже.
Дорога после Тальменки (и после пирожков) всегда как-то веселее.
Собственно, от Тальменки до Сибирского - всего 30 километров. А в
районе него в очередной раз наблюдали активность дорожных строителей.
Есть ощущение, что еще через два-три года власти Алтайского края
достроят отличную четырехполосную трассу от объездной до самой границы с
Новосибирской областью. Респект им, как говорится, за это!
Заправляться собирался в Бийске. С собой была наполненная 20-ти
литровка, и это придавало уверенности. 92-й бензин везде по трассе стоил
около 25,5 рублей за литр, что примерно на рубль дороже, чем в НСО.
Тянул до последнего, но в Бийске ценник за 92-й скакнул еще на
рубль-полтора вверх, чем огорошил меня окончательно. Видимо поэтому я
проскочил свою "стандартную" заправку и решил заливаться при
выезде из города. На выезде, сразу после окончания соснового леса,
справа попалась заправка "ГазОйл". Помня, что такие нам уже
попадались (хотя я на них не заправлялся), решил, что она достаточно
приличная. Свернул, вставил пистолет в бак, пошел отдавать деньги.
Обнаружил на кассе объявление, что скидка после первого же литра доводит
цену бензина до 23,5 рублей! И это при цене на щите в 26,5!
Отдал за полный бак. Заправился. Цена и правда составила 23,5 рубля.
Видимо, цена не зря была такой …
Примерно до Маймы машина вела себя более-менее адекватно. После того,
как я вышел на оперативный простор в районе Манжерока - машина
стала сдавать. Тяга пропала, обороты болтались в районе 1200 при
скорости в 100 км/ч, разгон отсутствовал как класс. Нет, ехать-то она
ехала! Но как! Мучение, а не езда.
Зато к этому моменту появились первые фотографии, так как мы наконец-то вспомнили про фотоаппарат.
Нельзя сказать, чтобы окружающие горы находились в снегу, но температура ночью явно падала ниже нулевой отметки.
По дороге боролись с машиной, были подозрения и на автомат, и на
двигатель. В Акташе заправились 96-м до полного, высадив до этого
примерно две трети бака. Однако видимых изменений это не принесло. Мысли
навевались мрачные. Поездка определенно накрывалась медным
тазом …
Долго ли, коротко ли, но добрались мы знакомой дорогой до Узун-Келя.
Скорее быстро, кстати, добрались, так как дорога действительно
знакомая, а по случаю конца лета еще и не слишком загруженная. Уже
подъезжая к турбазе, понимаем, что температура тут не курортная …
Приехавший ранее Вадим забил нам жилье, даже с печкой. Печка, правда,
дымит и не хочет обогревать мансарду над теплой комнатой, но
все-таки это ровная кровать, дополнительные одеяла и даже подушка. Всего
этого в ближайшее время нам должно будет не хватать. Если,
конечно, вопрос с машиной окажется решаемый. Пытался что-нибудь сделать -
поменял свечки, прокатился до Улаганского перевала для
проверки. Похоже, не помогло. Расстроенный, вернулся обратно.
Подразгрузил машину, кое-как уторкались в спальных мешках. Спать. За
окном явно собиралась непогода.
25.08.08. Понедельник. В приграничном районе.
Т/б "Узун-Кель" - Акташ - Курай - Кош-Агач - застава "Тархатинская" - место ночевки.
Надо отметить, что Вадим в предыдущий день получил пропуск в
приграничный район. Получил его без особых сложностей, сам пропуск был
уже
готов, его только пригласили к начальнику погранотряда и провели с ним
инструктаж. Так что с документальной стороны мы были готовы на
100%.
Утро, как это часто бывает на Улаганском перевале, было с сюрпризами.
Ночью изрядно подморозило, на траве лежал иней, но собиралось
распогодиться. Так и вышло - пока собирались, пока завтракали в кафешке
турбазы, поднялось солнце, и природа стала выглядеть совсем
по-другому. Примерно в полдесятого мы двинулись в путь, пока что вниз к
Акташу.
Спустившись в Акташ, я решил устроить доскональную проверку всему, до
чего смог дотянуться в машине. Перспективы-то рисовались
пугающие - отсутствие тяги двигателя, как минимум, в условиях
высокогорья и поломка АКПП и двигателя, как максимум с невозможностью
отбуксировать машину до цивилизации. В процессе обдумывания столь
радужных вариантов мы попутно изучали "мурзилку" на машину, проводили
измерения, совершали звонки всем доступным автомеханикам и просто
компетентным людям. Что характерно, никто не отказал, заслышав
просьбу "поставить диагноз по телефону". Никто, к сожалению, правда и не
смог кардинально помочь. Однако все эти люди, вместе, развеяли
наиболее пугающие перспективы "кончины" двигателя и коробки и вселили
надежду на более-менее самостоятельное перемещение в пространстве
и даже на достижение конечной цели нашего путешествия. За это им всем
огромное спасибо!
Потеряв на эти поиски истины около трех часов и не найдя ее, около 14.00
принял решение идти по маршруту. Отпустив Вадима вперед, как
более быстроходного, сами двинулись вслед, постоянно прислушиваясь,
присматриваясь и принюхиваясь. Отправляя Вадима вперед, целью имели
найти руководство "Зоны покоя Укок" и взять соответствующее разрешение
на его посещение. Примерные координаты имели такие:
Дирекция природного парка "Зона покоя Укок"
Кош-Агач, здание районной администрации
директор Очурдяпов Сергей Николаевич
т. 8-913-999-7940
Сами же, не торопясь, догоняли штурмовую группу, попутно сделав неплохие
снимки на фоне Северо-Чуйского хребта из Курайской степи.
Погода стояла замечательная и снимки, в целом, удались.
На въезде в Кош-Агач при виде очень приличной заправки с 96-м бензином
поняли, что нужно заправляться именно здесь. Дальнейший опыт
показал, что на нескольких остальных АЗС Кош-Агача, попавшихся нам на
пути, был только 92-й. Я же хотел по максимуму выгнать остатки
"паленого" бензина как можно более высококачественным. Поэтому свернули
на заправку. Тут нас поджидал еще один случай - встреча с одним
из экипажей WORLDSPIRIT.
Увидев их заметную машину, мы удивились, так как по информации с сайта
они должны были быть в это время в Монголии и решили, что грех
упускать такую возможность и нужно попробовать разузнать хоть что-то о
той дороге, по которой они уже проехали, и по которой нам только
предстояло проехать. Они торопились, и поэтому разговор вышел очень
кратким: что дорога в принципе проезжая, что они несколько раз
засаживали машины в болоте и лебедились, что брод через Джазатор в
принципе проезжий и глубина воды невелика - чуть выше колена, что
основные препятствия - это камни и согра. Кратко сказали, что вынуждены
временно вернуться в Москву из-за смерти отца одного из
участников. Сейчас спешили в Новосибирск, чтобы успеть на самолет.
Поблагодарив за полученную информацию, мы разошлись.
Связавшись с Вадимом, выяснили, что он нашел администрацию "Зоны покоя
Укок", но там временно отсутствовала женщина, выписывающая
пропуска. Встали на заправку "под горлышко" и плюсом добили во вторую
канистру 20 литров бензина. Подъехал Вадим и тоже полностью залил
баки. После заправки, поделившись впечатлениями, отправились дожидаться
нужную нам работницу администрации.
Кош-Агач оказался достаточно большим райцентром со своими магазинами,
множеством народу на улицах, оживленным автомобильным движением и
даже с гаишниками. Фотографировать, правда, мы его не стали, так как
ничего особенного не увидели - поселок и поселок. Когда мы были уже
в процессе оформления пропусков, к офису администрации Зоны покоя
подъехал 130-й Сюрф на барнаульских транзитах. Четверо молодых парней,
как выяснилось, тоже что-то слышали про Укок и выражали решимость туда
съездить. Из четверых, правда, трезвым был лишь водитель, а куда
ехать они представляли лишь приблизительно. Когда же они начали
интересоваться есть ли на Укоке турбазы и где там можно заночевать, мы
окончательно махнули на них рукой. Получив штампик на обратной стороне
пограничного пропуска и уплатив по 200 рублей с носа, мы оставили
молодую команду в состоянии написания заявления и поиском путей по Укоку
путем вождения пальцем по карте.
Пополнив запасы питьевой воды на расположенной рядом водокачке, мы
выбрались через центр по указателям на Джазатор. Все разрешения были
получены, баки заправлены, подготовительный этап закончился. Времени
было около половины пятого, и в нашем путешествии наступал новый,
основной этап. Мы двигались на Укок.
Движение, правда, совсем недолго было комфортным. Когда мы выбрались в
Чуйскую степь, дорога стала сильно раскатанной и каменистой, по
которой трудно было передвигаться хотя бы со скоростью 50 км/ч. Правда,
параллельно основной накатанной колее, как обычно в Алтайских
степях, тянулось множество более свежих следов. Выбрали среди них
более-менее новую и подтянули скорость к приемлемой. А добравшись до
подножия хребта Жумалыныр, мы не преминули запечатлеть себя и автомобили
на фоне степи и предгорий.
Буквально в паре километров от этого места с обязательным обо и
ленточками находилась первая на нашем пути застава - Тархатинская, она
же Солонешинская. Именно эта застава является воротами на пути к Укоку.
Воротами практически в прямом смысле, так как проехать мимо нее
фактически невозможно - горы и камни, а единственная дорога перегорожена
шлагбаумом. Когда мы подъехали к нему, почему-то рядом никого
не оказалось. Мы же, как законопослушные граждане, достали все имеющиеся
документы и стали ждать, когда их кто-нибудь проверит. Вскоре
из ворот вышел пограничник, и мы доброжелательно пообщались на предмет,
куда и зачем мы едем. Наши физиономии были сверены с
фотографиями в паспорте, мы были занесены в какой-то список на заставе и
даже в машины к нам заглянули на предмет наличия-отсутствия
каких-нибудь запрещенных предметов. Но так как багажники были по стекла
завалены шмурдяком и дровами, которые мы тщательно собирали всю
дорогу от Акташа, то нас отпустили с миром, подивившись нашей
запасливости и проницательности.
Шлагбаум открыт - и мы уже на приграничной территории. Так как день
выдался тяжелый, да и он клонился к вечеру, решено было искать место
для ночлега. А в каменистой и гористой местности это не так просто - от
дороги фактически некуда отъехать, чтобы лагерь не было видно с
дороги. Попробовав пару вариантов, остановились на третьем - небольшой
ровной площадке за пригорком, скрывающим нас от дороги и возле
зарослей кустарника, который, к сожалению, отгораживал нас от речки
Тархата, зато сухие побеги его послужили отличным топливом для
костра.
Расставили машины, организовали спальные места, натянули тент (как
выяснилось, почем зря) и принялись за готовку ужина. Как водится в
этих краях, неожиданно, почти как из-под земли появились гости - трое
молодых пареньков, пастухов большой овечьей отары, двигавшейся в
сторону Кош-Агача. Конечно, цель их появления была понятна. Для
приличия, поинтересовавшись чем-то отвлеченным, мы были спрошены о
наличии алкоголя. Звучало это примерно так: "Водка есть? А то голова
болит". На что я дипломатично согласился, что действительно с водки
голова болит. А так как мы не любим больной головы, то и водку не пьем.
Алтайцы постояли еще некоторое время, видимо надеясь, что в нас
проснется совесть. Но совесть не проснулась, а мы были слишком заняты
своими делами, чтобы поддерживать разговор, поэтому они посчитали
знакомство завершенным и отправились догонять отару. Мы же приготовив
ужин, конечно, немного усугубили, так как на самом деле с собой
чуть-чуть было.
И вроде речь уже полилась свободнее, и напряжение трудного дня начало
отпускать, но тут бац - вторая серия. К нам опять какие-то
гости …
Правда, на этот раз все оказалось проще и менее напряжно - это оказались
те самые барнаульцы, с которыми мы пересеклись в Кош-Агаче. Они
попросили разрешения пристроится в прямой видимости от нас для
собственного спокойствия. Разрешение, конечно, было дано, и они
отправились разбивать лагерь. Мы же доужинали, прибрались и отправились
на боковую. На стоянке же барнаульцев еще долго горел свет и
играла музыка … правда (надо отдать им должное) негромко.
26.08.08. Вторник. "Теплый ключ" как источник и как перевал.
Ночевка на реке Тархата - ур. Калгуты - оз. Тархатинское - развилка - Калгутинский рудник (радоновые ключи) - пер. Теплый
Ключ - место ночевки на "лебедином" озере.
Ночью нас никто не беспокоил кроме ветра и пытающегося улететь тента.
Тент с помощью ветра возомнил себя парусом и хлопал так, что мы
несколько раз вставали, пытаясь его усмирить и перевязать заново. Однако
все усилия не сильно помогали, тент обрывал растяжки и
продолжал царапать и раскачивать машину. За это мы, сняв его утром,
более в поездке не использовали. Да к тому же не было для его
растягивания особых причин - осадки в основном отсутствовали, а если на
них были подозрения, то ветер вызывал серьезные опасения за
сохранность тента и машин.
Отзавтракали уже без тента, прибрались, перепаковали машины.
Пофотографировали немного все вокруг, в том числе и еще не проснувшихся
наших соседей, и в путь.
Попутно выяснили по карте, что совсем рядом с местом нашей стоянки
находится безымянная вершина 3345 метров, с высоты которой (если
верить карте) открывается обзор на 50 км вокруг.
Сегодняшние планы были не очень грандиозны - всего-то пройти перевал
Теплый Ключ и по возможности добраться до погранзаставы Аргамджи.
Какова будет сегодняшняя дорога - мы не знали, и потому загадывать
надолго не хотелось. Выдвинулись мы из лагеря около 10 утра, т.е.
достаточно рано и у нас были все шансы осуществить задуманное.
Природа вокруг оказалась очень своеобразной - практически голые скалы с
редкими зарослями кустарника. Но основной максимум
растительности - это трава, трава на камнях. Маленькая речка Тархата
рядом с дорогой, скорее похожая на ручеек. Дорога же в основном
представляет из себя щебеночную гребенку, по которой нереально ехать
быстро. Максимум, что удалось выжать без риска сотрясти мозг,
это 25-30 км/ч. Очень скоро совсем рядом с дорогой нам попался ряд
вертикально поставленных камней, который в древности наверняка
что-то обозначал. Может быть забор, а может направление к
кургану-захоронению.
Порадовало большое количество сусликов, а затем и сурков, норы которых
были выкопаны, казалось, в голом камне. Во всяком случае, возле
норок явно просматривались кучки вытащенных из них камней. Кроме
сусликов и сурков, из животного мира присутствовали только птицы,
преимущественно хищные. Иногда встречались еще разрозненные стада
лошадей и даже коровы, но это все-таки домашние животные.
Пейзажи разнообразием не баловали, пока не добрались мы часам к 11 до
Тархатинского озера. Надо отметить, что в районе этого озера,
километров за десять - пятнадцать до него и километров пять после, идет
вполне приличная грунтовка, а-ля укатанная гравийка, позволяющая
развить 50-60 км/ч. Но в любом случае гонять там не стоит, так как это с
легкостью приведет к козлению, прыжкам и опрокидыванию.
Через четыре с половиной километра после озера подъехали к знаменитой
развилке с указателями "на Джазатор" и "на Аргамджи". Нам нужно
было направление "на Аргамджи", а значит налево. Качество дороги упало,
что сказалось на скорости. Через некоторое время добрались до
озер с обеих сторон дороги. Слева Тунгурюк, справа Зерлюколь-Нур.
Оказалось, что Тунгурюк уже кем-то выкуплено и что рыбалка там уже
запрещена, что подтверждено соответствующим плакатом. Кроме того, на
озере имелись некие строения непонятного назначения (сложилось
ощущение, что это зачатки какой-то базы для своих/начальства), а также
сторож. Последний, видя что мы остановились для
фотографирования, начал двигаться в нашу сторону. Дожидаться его мы не
стали, а отправились далее.
Дорога постепенно стала забираться на склоны больших холмов, пока еще не
гор. Трудной назвать ее нельзя, но и простой, абсолютно
проходимой для всех видов транспорта - тоже. Камней на ней хватает и с
небольшим просветом там делать нечего.
Средняя высота нашего пути до сих пор (от Кош-Агача) над уровнем моря
составляла более 2000 метров, и высота постоянно плавно росла. К
тому моменту, когда мы добрались до единственной в этих краях развилки,
оказалось, что поднялись уже до высоты почти 2700 метров. Надо
отметить, что на карте дорога обозначенная, как "улучшенная грунтовая", в
реальности представляла собой колею, выбитую в очень
каменистом грунте. Возможно, что ее изредка и поправляют бульдозером, но
в основном она предоставлена самой себе. На уже упомянутой
развилке по карте "улучшенная грунтовая" должна была уйти влево и обойти
перевал Теплый ключ слева. В реальности же основная накатанная
колея уходила вправо, а налево - лишь малоразличимый свороток. И именно
на этой развилке мы наиболее близко за всю поездку подобрались к
хребту Сайлюгем, протянувшемуся как раз вдоль российско-монгольской
границы. Точнее граница там проходит точно по вершинам хребта.
Совсем недалеко от развилки дорога подходит к речке Жумалы и уже вдоль
нее идет к месту, которое у алтайцев пользуется заслуженной
популярностью - радоновые источники, имеющие название Теплый ключ (или
Джумалинские источники), от которого уже, видимо, название было
дано и рядом расположенному перевалу. Кроме того, совсем рядом с Теплым
ключом расположен небольшой рудник Калгуты (Калгутинский
рудник). На нем в 40-50гг прошлого века добывали вольфрам и молибден. К
концу прошлого века рудник был законсервирован, но сейчас
работает вновь. Что там добывают - мы особенно не допытывались, но
вокруг рудника регулярно снуют КАМАЗы, видимо вывозя породу.
Мы же больше заинтересовались именно термальными источниками. К тому же
удалось пообщаться с семьями алтайцев (или все-таки казахов),
которые как раз отдыхали на источниках. Они вкратце рассказали нам про
источники, а мальчишки даже проводили нас и показали ванны на
открытом воздухе и в домиках.
Задерживаться на ключах мы не планировали, хотя тут были свободные
домики для жилья и пара степенных семей в качестве соседей. Но мы
еще не устали от трудной дороги, отпуск был в самом его начале, и мы
практически рвались к новым трудностям и новым горизонтам. Все это
появилось буквально в полукилометре от Джумалинских источников, как
только мы начали подъем на перевал Теплый ключ.
Как видно на фотографиях, дорога на перевал Теплый ключ не представляет
из себя общеизвестного горного серпантина, а фактически линейно
поднимается в гору на протяжении трех - трех с половиной километров,
поворачивает за склон, делает крутую "ступеньку" и опять
поднимается ровно еще примерно три километра. Из-за наличия на дороге
валунов разного размера - от небольших, сантиметров 20 в диаметре,
до примерно равных по размеру нашим колесам, скорость передвижения на
перевал была невысока - около 3 - 5 км/ч. Чтобы иметь под педалью
запас по тяге я сразу перешел на пониженный ряд (вынужденно подключив
при этом и межмостовую блокировку). Покрытие на дороге было сухим
и особой радости такое передвижение раздатке, конечно, не приносило. Но
так как на пути фактически отсутствовали повороты, надеюсь, что
вредное воздействие на трансмиссию оказалось минимальным.
Мне, как имеющему под "брюхом" чуть больший запас, чем у Тирыча, было
проще. В большинстве случаев я сходу проходил те места, к которым
Вадиму приходилось прицеливаться. К тому же Вадим не хотел насиловать
трансмиссию и по большей части шел на повышенном ряду раздатки.
Но, в любом случае, отсутствие критических уклонов и твердая почва под
ногами (опять же дождей и снега не было), сделали дорогу не
катастрофически тяжелой. Основные проблемы - острые и крупные камни и
серьезный подъем, местами доходивший по моим оценкам до 35-40
градусов к горизонту.
И тем не менее, после нескольких остановок для остывания, и несмотря на
скромную скорость передвижения, примерно за полтора часа мы
поднялись от радоновых источников еще на 500 метров вверх и достигли
седла перевала Теплый ключ на высоте 2913 метров над уровнем моря.
Это максимальная высота, показанная нашим GPS-приемником за все время
наших путешествий и, конечно, максимальная высота в данной поездке
на Укок.
На перевале нас ждало небольшое озерцо, чуть-чуть снега (ровно чтобы
хватило на пару снежков) и деревянный крест, поставленный тут
совсем недавно. За озером стояло совсем скромное строение, которое,
видимо, используют для своих нужд пограничники. Возможно, это для
них что-то вроде перевалочного пункта с возможностью дозаправки (там
рядом со строением валялось некоторое количество бочек явно из-под
горючего). Но сказать, что эта будочка похожа на пограничный КПП, я не
могу.
Находились мы на перевале недолго, минут десять. Несколько фотографий,
восхищенное разглядывание окрестностей, краткая попытка
помедитировать - и снова в путь. Впереди нас ждал еще спуск с этого
перевала, который для меня, в частности, показался тяжелее подъема.
Итак, в 15.13 местного времени мы начали спуск с перевала Теплый Ключ.
Спуск был таким же каменистым, к тому же частично проходил под
стенами живых курумников, где каждое шевелении камней наверняка приводит
к обвалу. Смотреть вверх по склону было жутковато. Кстати, в
этом месте наш путь, идущий по явно накатанной колее, прилично отличался
от нарисованного на карте. Дорога старательно ютилась по
склонам вместо того, чтобы спуститься к протекающей чуть ниже речке
Калгуты и идти вдоль ее берегов. Видимо, при малейших дождях нижний
путь (а ведь он был когда-то) затапливало и размывало, причем настолько,
что проезжать по ней становилось невозможно. Конечно, очень
хотелось спуститься вниз и сократить себе путь на изрядное время. Но
благоразумие взяло верх, и мы остались на накатанной колее. По пути
нам попадались броды через небольшие притоки Калгуты. По глубине они,
конечно, были небольшими, но зато камней по траектории движения
хватало. Приходилось рулить машины руками, активно жестикулируя и
направляя.
Спустившись, наконец, вниз со склонов в долину Калгуты пересекли ее пару
раз и пошли уже спокойнее вдоль ее русла вниз по течению.
Дорога в долине явно попроще, дает возможность увеличить скорость и
отдохнуть морально, ибо передвижение по склонам и каменистым колеям
вносит некот
|
