Красивое начало для отчета: «Укок снился мне полжизни с завидной регулярностью. Сказать, что поездка туда, стала главной целью моей жизни – не сказать почти ничего…». Реальность значительно менее романтична: да, мы слышали про плато, про «принцессу». Но желание сформировалось буквально пару лет назад, и то, под определенным влиянием второго штурмана нашей команды.

Тем не менее, именно посещение Укока стало основным пунктом при формировании маршрута очередной вылазки на Алтай. Все остальное ставилось в зависимость от успешности реализации первой части и наличия времени. В конечном итоге маршрут обрел конкретные очертания: Новосибирск – Кош-Агач – Джумалинские ключи – Калгутинский перевал (перевал Теплый Ключ) – Аргамджи – плато Укок – Аргамджи – Кош-Агач – перевалка перед ледником Актру – Малый Актру –Акташ – долина Чулышмана – Южный берег Телецкого озера – Акташ – Туекта – Черный Ануй – Белокуриха – Бийск – Новосибирск. Протяженность – прим. 2500км. На все про все у нас имелось не более двух недель. Состав экипажа: командир – я, первый штурман – жена, второй штурман – сестра жены, юнга – сын (7 лет). Транспортное средство – Mitsubishi Delica (2002г.). Скажу сразу (чтобы было понятнее дальнейшее повествование), что машина не проходила offroad-подготовку: мы, все же, больше предпочитаем «шоссейный» туризм, да и в городе техника используется по полной программе. Менее, чем за неделю до выезда (хвала Всевышнему и сайту «402km»), обрели надежного партнера по связке Сергея с женой и пятилетней дочкой на Ниве Шевроле. В таком составе мы и выдвинулись рано утром 30 июня.

30 июня.
Новосибирск – Белый Бом (767км).

Учитывая, что первый участок пути достаточно хорошо освоен, а экипажи живут в противоположных частях города, было принято решение о самостоятельном передвижении и воссоединении только в его конце. Из нюансов можно отметить только приобретение экипажами sim-карт в Майме: значительная экономия средств на роуминге при общении с домом и между экипажами. Основной обед – кафе «Березка» на самом краю Маймы справа по ходу (настоятельно рекомендуем: домашняя еда по разумным ценам). Ходовой день без особой спешки занял прим. 12 часов.

Ночевка – на Бегемоте. В качестве дров можно использовать большое количество плавника.

1 июля.
Белый Бом – Акташ – Кош-Агач – Джумалинские ключи (150 км).

С утра надеялись оформить групповой пропуск в Акташе, но выяснилось, что за один день они это не делают (официально – 30 суток, неофициально – завтра, послезавтра). Приняли решение делать персональные пропуска в Кош-Агаче.

Подоспели как раз к концу обеда (он там, между прочим, с 13час. до 15час.). Оформление заняло примерно 2 часа. И в 17-00 выдвинулись дальше, предварительно залив баки под завязку и 40л дополнительно в канистры. Дорога ожидаемо перешла на щебенку, изрядно подпорченную набитой гребенкой. Выход только один – ехать по параллельным грунтовкам. Небольшая остановка на заставе для переписи населения и – дальше.

После развилки на Джазатор появились первые камни, которые шли различными по длине кусками до самой стоянки и значительно сбивали ритм. Кстати! Очень важное наблюдение для тех, кто собрался штурмовать перевал: внимательно отслеживайте дорогу и выискивайте и запоминайте самые плохие участки с камнями – так вы получите представление о самых легких участках дороги на перевал!!! От Кош-Агача до Ключей (97км) «долетели» за 4 часа. Вообще-то могли доехать и на час раньше, но небольшое приключение нас задержало.  Отъехав километров 10 от заставы, выскочили, как угорелые, при виде заледенелой реки (все-таки июль!). На восторженные крики сына из-за камня вскочил жеребенок.

Я не специалист, но, на мой взгляд, от роду ему было не больше 2 недель. Он качался, еле удерживаясь на ногах. Мы огляделись – насколько хватало взгляда, не было видно ни одной лошади. Попытались дать ему хлеба – он явно не знал, что с ним делать, видимо ничего в жизни не ведал кроме мамкиной сиськи. Стало понятно, что, оставляя его здесь, обрекаем на смерть. Приняли решение отвезти на заставу. Что и сделали.

Сдали погранцам, чему они были явно рады. (На обратном пути поинтересовались – пьет наш найденыш молоко из бутылки с соской и идет на поправку!).
Джумалинские ключи встретили нас пасмурной погодой. Ветер. Температура градусов 5-7.

Относительно комфортабельные домики были заняты и мы расположились по «штатному» расписанию: в палатках и в машине.

Дрова в этом месте можно купить только у  местного начальства (но у нас все предусмотрено!). За стоянку заплатили достаточно скромную цену: 100 руб. за машину и 150 за палатку. На стоянке есть туалет, три купели с радоновыми ваннами разной концентрации

и душ из этих же источников. Пользование всеми этими благами входит в стоимость стоянки. Вообще, это место достаточно популярно у местного населения и никогда не пустует с июня по сентябрь.

2 июля.
Джумалинские ключи – Калгутинский перевал (Теплый ключ) – застава Аргамджи (35 км).

Утро было классическим – завтрак, ванна, душ, свертывание лагеря.

В путь! Нас ждет перевал! Первые сто метров в душе звучали фанфары и мы ощущали себя горными орлами, быстроногими джейранами и проч., проч., проч. На сто первом метре началось. Не буду описывать каждый камень, яму, лужу. Постараюсь сделать краткий обзор.

Дорога пробивалась изыскателями в обозримом прошлом и предназначалась для скоростного движения на ГАЗ-66, Уралах и УАЗах. С каждым годом состояние дороги становится только хуже: вода вымывает мелкую породу, обнажая камни, набивается колея. Указанным выше транспортным средствам это, конечно, до известного места. А другие выстраиваются в строгой иерархии: джипы повыше на хорошей резине катят не выключая музыку, лифтованные Делики (старой конфигурации) без обвесов и порогов едут с осторожностью, но уверенно. Мы же находимся еще ниже. Нива еще барахталась, но ползла. Тут-то я и понял, что моя стандартная комплектация с полной загрузкой хороша в качестве внедорожника только во дворе дома. Основная проблема – относительно небольшой клиренс (меньше чем у Нивы) и большая база. Бился я защитой, балкой и всем, что имел под брюхом с завидной регулярностью. Дополнительное удовольствие получал от скрежета порогов по камням. Поездка представляла забавное зрелище: первый штурман глубокомысленно смотрел под колеса нашего танка, делал красивые па руками, изображая направление, в котором нужно повернуть руль для относительно безопасного, по его мнению, движения и при этом постоянно пятился назад. Я был бы несправедлив, утверждая, что вся дорога была так ужасна. Нет. Иногда нам удавалось проехать всем вместе метров 20. Периодически выходил весь экипаж и занимался ремонтом дороги: убрать лишние камни, забутить  яму, сделать «подъем» на крупный булыжник.

Ближе к вершине, когда камни порядком поднадоели, пару раз выскакивали в изрытую колеями грязь с риском закончить там свое путешествие. И вот – мы на перевале! Ура! Останавливаем секундомер: 6 км подъема мы прошли за 6 часов. Вполне приличная скорость!

А впереди спуск. Как нам сказали рыбаки, которые догнали нас на УАЗике – самое страшное мы прошли. Все в этом мире относительно: спуск – это на самом деле еще один перевал, но поменьше, вдвое длиннее, да и каменюк там хватает. Тем не менее, особых неожиданностей уже не было. Правда, был первый брод. На другой стороне стояли рыбаки и подбадривали нас: «Давай, смелей!». Брод мы проскочили без разведки, что было, в общем-то, ошибкой – не с чем было потом сравнивать. Вода плескалась довольно близко к водителю, но выскочили с другой стороны без осложнений. Дорога перешла на умеренный, сносный по качеству вид направления, изредка приводящий нас в замешательство: а как тут проехать-то?! Обалденный вид плато, окруженного горами, вводил нас в тихий восторг.

В таком настроении около 9 часов вечера подобрались к ныне недействующей, но продолжающей существовать, как факт, заставе Аргамджи.

Небольшое лирическое, но необходимое отступление. Застава расформирована пару тройку лет назад. Все постройки (казарма со всеми «довесками», дома офицерского состава, баня, склады, оружейка, конюшня,  псарня, гараж, вышка, туалеты, курилка) сохранились в относительно приемлемом состоянии. Это позволяет использовать ее для достаточно комфортной стоянки и отдыха в условиях, которые вы вряд ли найдете где-нибудь еще на Укоке. Этот немаловажный факт мы прочувствовали в первую же ночь: поставив палатки под прикрытием стены (!!!) среди ночи проснулись от того, что палатка ходила ходуном под натиском ветра. Было полное ощущение того, что, верхний полог уже сорвало и мы лежим под открытым небом. А ведь ночь была относительно теплой! Как же ночевать на плато в другом открытом месте?! Сына пришлось эвакуировать в машину. На следующую ночь, дабы избежать неприятных моментов, палатку разбили в Ленинской комнате (а может, это был кабинет начальника ?!) После пары дней, проведенных на заставе, мы сроднились с ней не на шутку. И полезли разные светлые мысли в голову: …а вот, если бы нашлись предприимчивые люди и смогли бы приватизировать или арендовать этот кусочек цивилизации, или хотя бы просто договориться о разумной эксплуатации, привести заставу в относительный порядок – это была бы шикарная «перевалка» для туристов на пути на Укок! Скорее всего, это невозможно в абсолюте. В таком случае я взываю к рассудку и здравому смыслу всех «укокцев» - давайте хотя бы не разрушать строения и поддерживать на территории порядок!!! Это в наших силах и не так уж сложно и позволит чувствовать себя увереннее при посещении Зоны Покоя!

3 июля.
Застава Аргамджи и вокруг нее.

Утро перечеркнуло напрочь все плохое, что нам пришлось пережить накануне: яркое солнце освещало снежные шапки на вершинах гор на расстоянии, казалось бы, вытянутой руки – слева Монголия, прямо – Китай, а где-то справа – Казахстан!

Завтрак, приготовленный в буфете столовой (?), придал силы и оптимизма и мы направились вглубь Укока. Нас ждут озера, волшебные виды и усыпальница «принцессы Укока»!!! Ага, щас!!! Через десять минут нас ждали чУдные лужицы и брод.

Промер луж показал, что их глубина доходит до колена, а брод через реку – выше колена. Если лужи мы, теоретически, могли объехать поверху (крайне не рекомендуем делать этого после даже самого небольшого дождя!!!), то реку придется штурмовать. Каюсь. Опыт преодоления водных препятствий у нас минимальный. Как поведут себя машины без шноркелей в этой ситуации мы не могли достаточно надежно спрогнозировать и сочли за благо ретироваться. Ну, что ж! Мы сюда пробрались. Мы видим то, о чем другие даже не мечтают. Будем считать это разведкой боем и верим, что вернемся сюда позже и пробьемся дальше! А пока… Природа, петроглифы, сурки (первый раз, когда увидел вдалеке – подумал – собака!), рыбалка… Кстати о последней. Я – не рыбак. Но какое это удовольствие и драйв, когда наблюдаешь: речка шириной 4-5 метров, проводка не более 10-15 секунд и на каждой (!!!) – хариус!!! И так – примерно полчаса!!! Уж сколько он там вытаскал, я не знаю, но вкуснее рыбы, чем в этот вечер, я не едал, наверное, в жизни!!!

4 июля.
Застава Аргамджи – Джумалинские ключи (35 км).

Скажу честно – здесь мы хотели бы получить экологическое убежище, но впереди нас ждали другие открытия и мы стартовали в обратный путь. Больших неожиданностей до начала подъема не ожидалось. Но… Та самая первая на плато не промеренная лужа! (См. выше.) Остановились. Промерили – выше колена!

Ночью был дождь. Может, она стала глубже за два дня? А если встанем  посредине? Обследуем объезд. Теоретически – возможно.

Нива прорывается первой достаточно успешно. Я иду следом и сажусь.

Три колеса – терпимо. Переднее левое село по самую балку. Разгружаемся по максимуму. Откапываемся. Высота – более 2000м. Три минуты работы в неудобной позе – и ты валишься с высунутым языком. Технология понятна: выровнять жижу под упором, забутить камнями, положить сверху плаху, на нее – домкрат. При подъеме домкрата он уходит вместе с плахой и камнями в трясину, но немного разгружает колесо. В промежуток между колесом и трясиной вколачиваем камни. Добавляем камней по колее каждого колеса. Всего-то работы на час! А дальше самое смешное: четыре «толкача» встают сзади и весело напевая «…эх, дубинушка, ухнем!»,  изображают баранов, упершихся в новые ворота; я включаю все известные мне блокировки давлю на газ; машина срывается с домкрата, встает на камни и отчаянно прыгая (2,5 тонны!) по болоту, вырывается на сухое место. Дети и женщины в восторге!

Подъем, камни, удары. Классика! Часов около шести вечера – на перевале. Погода портится. Что за перевал Теплый Ключ без снежного заряда?! Получите по полной программе: на спуске пошла сначала крупа, потом снег, переходящий в, практически, метель. Видимость не больше 20м.

Замаячила перспектива заночевать на полпути к подножью. А нам все равно весело: фотографируем цветы в снегу и зимние пейзажи вокруг.

Веселились до 9 вечера, когда, наконец-то прибыли на базу. Нива на этот раз шла впереди и прошла путь вдвое быстрее. Очень кстати – друзья сняли домик и поджидали нас внизу в натопленном жилище. Не было необходимости ставить палатку, да и ужин готовить в тепле всегда приятнее.

P.S. к прожитому дню.
Ночью температура упала до, примерно, - 5 град. С. Вода в бутылке, находившейся в Ниве, замерзла.

5 июля.
Джумалинские Ключи – Кош-Агач – перевалка на ледник Актру (173 км).

Утро встретило ясным небом и началось с приятных процедур (ванны, душ). Дети играли в снежки (начало июля!), катались на лошади.

Женщины готовили нормальный, человеческий завтрак. Я подвел итоги броска на Укок: полное удовлетворение от того, что сделано и легкая озабоченность по состоянию матчасти: три подножки замяты; средняя дверь и ее подножка заклинены и не открываются; где-то на просторах плато «осел» кусок бампера, а на плацу заставы Аргамджи в качестве учебного пособия выложено то, что некогда было защитой переднего моста, а теперь напоминает большой железный скомканный носовой платок. Не так уж плохо!

Дорога до перевалки не принесла больших неожиданностей. Все та же красота кругом и экзотические для нас яки и верблюды.

Обед в Кош-Агаче. Кстати, если вы едете на перевалку со стороны Монголии, нет необходимости ехать до Курая. На мост через Чую (N50o10'58.9''  E87o59' 51.3'') ведет дорога, поворот на которую находится в точке N50o 11'25.5''  E88o 05'11.7''  Сразу после моста (не через 50-100 м, а – сразу) держимся правее и после приятной прогулки оказываемся на перевалке.

Это очень уютное место. Несколько костровищ, столики, туалет, четыре домика, баня, рядом речка. Дрова в изобилии в лесу. Сразу по приезду решаем проблему с заброской до альплагеря на УАЗике на завтра: 5 взрослых + 2 детей  в оба конца 4.500 руб.

Справка: дабы избежать казусов с заброской, можно и нужно заранее созвониться с Олегом (8 903 919 9528) – он знает все, что происходит на перевалке и командует, в т.ч., машинами, или с Аязом (8 962 803 8523) – водитель одного из УАЗиков.

6 июля.
Малый Актру.

Утром нас ожидал аттракцион под названием «заброска с перевалки на альплагерь». Сколько сломано копий по поводу этой дороги: можно добраться самим, лучше нанять местную технику, или идти пешком (прим 8-9км)?  Каждый хозяин своей судьбы и своего авто. Но после того, что мы увидели и прочувствовали, лично для нас этот вопрос стал чисто риторическим: как не каждая птица долетит до середины Днепра, так и не каждая техника одолеет  хотя бы часть этой, так называемой, дороги. Лично я теперь уверен – платишь не за доставку, а за тот адреналин, который имеешь в результате. И поверьте, 900 руб. с человека (в оба конца) – это не самая большая цена!

Перед подготовкой к маршруту неоднократно выслушал совет – идти на Малый Актру – только время терять. Естественно, что мы пошли именно на Малый. Прежде всего – это нежелание делиться на группы, ограничение по времени и наличие двух детей. Скажу сразу – не пожалели!!! Тот, кто утверждает… (см. выше), тот, наверное, подходил только к подошве ледника. Да, мы вынуждены были оставить детей в расщелине на попечение мамы из второго экипажа. Да, мы ползли по курумнику, где, наверное, не следует лазить. Но мы вышли к самому сердцу ледника слева от скального прижима к месту, где тренировались альпинисты. О-о-о!!! Как недобро смотрели на нас руководители альпгруппы! Представьте себе: они в кошках, с альпштоками, в очках, с веревками, с рацией («База, база, это ледник. У нас все нормально. Тренировка проходит по плану.»). А тут, четыре придурка в кроссовках и майках, да еще и с фотоаппаратами. Типа – мы тут просто так – пофотографироваться! Полагаю, что на нашем отрицательном примере позже была составлена целая лекция – «Как не надо ходить в горы». Но, нам-то, что за дело?! Поверьте, когда солнце слепит глаза, а ты стоишь в неприглядной позе и пьешь из хрустального ручья, бегущего по склону ледника, ломящую зубы чистейшую воду – мысли только об одном – есть счастье в жизни!

Спустились. Вернулись на перевалку. Поужинали. Помылись в бане (150 руб. с человека). Жизнь прекрасна!!!

7 июля.
Перевалка – Курай – Акташ – Усть-Улаган – перевал Кату-Ярык – долина реки Чулышман (177 км).

Много раз описанная дорога с перевалки и далее по маршруту… Остановлюсь только на отдельных моментах.
Перевал Кату-Ярык.

Были там впервые. Наслушались много страшилок про перевал-убийцу. Радужную картину дополнял дождь. Прикидывал, что, возможно, придется заночевать перед спуском, чтобы хоть немного просохло… Все оказалось гораздо проще и прозаичней: грейдеры разгладили серпантин, как утюгом. Почва – щебеночно-песчанная. Спуск при любой погоде не представляет ни малейших проблем (подъем – тоже, но для «малолитражных» машин, особенно одноприводных, это не всегда по силам: нужно держать обороты и ни в коем случае на тормозить). Дальше в сторону Телецкого дорогу тоже грейдеруют. На некоторых участках можно идти 60-70км/час не задумываясь. Судя по темпам – в этом году могут дойти до устья Чульчи. Более того. Слева от серпантина пробивают прямую дорогу вниз. Говорят, выделили (кто – не знают) 850 млн. руб. Но работа идет ни шатко, ни валко. Про перспективу говорить сложно. В любом случае – Чулышман доступен теперь, практически, всем и всегда!

По местам стоянок. На всем протяжении от перевала до устья (31 км) – живописнейшие уголки, вовсю используемые для диких (за редким исключением) стоянок. Если вы планируете просто хорошо отдохнуть на природе – выбирайте любое свободное понравившееся место. Если вы все же хотите сходить на Учар, каменные грибы – следуйте дальше. В районе устья Чульча-Чулышман организовано минимум 4 стоянки. Выбор – по вкусу. Мы встали на первой ближайшей к дороге.

Набор услуг (примерно однотипен): огороженное пространство, места под машины и палатки, костровища, туалет, переправа. На нашей стоянке была торгово-закусочная точка (манты собственного производства, пельмени, шурпа из баранины, пиво и пр.), строили гостевой аил. На соседней – баня. Цены демократичные (машина + палатка – 100 руб./сутки, охрана (в ваше отсутствие) 50 руб./сутки, переправа 500 руб./4 чел. в оба конца, баня 500 руб./час). Основной минус – практически полное отсутствие растительности и, местами, даже травы. Это напрягает при отдыхе. Еще один минус (который можно при знании избежать) – переправляют до одного и того же места. И, если на Учар, это нормально, то на грибы тратишь минимум час в каждую сторону явно лишние. Выход один – если вы собрались на грибы – договоритесь с вечера с переправой, которая находится ниже по течению, практически напротив грибов (их хорошо видно отовсюду – но это, если знаешь, куда смотреть; если не знаешь – спроси).  Ну, а если ты хочешь совместить комфортную стоянку в относительно небольшом отдалении от переправ (без предоставления перечисленных выше услуг) – проедь несколько километров дальше по дороге и ты окажешься в дивном лесном уголке на берегу  Чулышмана, где мы не заметили ни одной палатки.

И еще одно. Если ставите палатку – заранее запаситесь правильными колышками для растяжек: стандартные из 3-мм нержавейки там не проходят – камни!!! Рекомендую простые гвозди 200 мм.

8 июля.
Учар.

На деталях не останавливаюсь. Нюансы. С выходом – лучше не задерживаться (8 – 10 часов утра). Протяженность маршрута 3,5 – 4 часа (порядка 12 км) в один конец не спеша. По сложности – проходИм без особой подготовки, но матронам, привыкшим к походам только по магазинам стоит призадуматься: а оно того стоит? Не думаю, что есть смысл брать детей без подготовки до 9-10 лет. Основные сложности – прижим длиной прим. 20 м (высота не очень большая, но проход по веревке); курумник; отдельные выходы на крутые склоны с минимальной шириной прохода. Хотя, каждый решает сам. В любом случае – эстетическое удовольствие от красоты окружающей природы несравнимо с определенными трудностями похода.

9 июля.
Стоянка – Каменные грибы – южный берег Телецкого озера (50 км) – стоянка.

Если вы хотите просто посмотреть на это чудо снизу и на небольшом отдалении – можете отправляться, хоть до обеда. Другой разговор, если вы хотите сделать эффектные снимки. В этом случае вам нужно выдвигаться до восхода солнца из-за гор.  Т.к. вам нужно забраться  по склону выше грибов, чтобы они вышли на фоне долины без солнечной засветки (контровый свет мешает сразу, как только покажется солнышко). Мы выдвинулись в 7 утра и это было примерно на час позже, чем надо бы… По сложности. Это гораздо ближе  (дополнительно смотри пометки к 7 июля) и проще, чем Учар. Но, если вы хотите подняться выше грибов, приготовьтесь к малоприятным проходам по суперкрутым склонам без четко обозначенной тропы. Здесь приходится держаться руками только за заросли можжевельника и иногда использовать все 5 точек опоры.

С поездкой на Телецкое проблем никаких нет. Дорога, практически, одна (за исключением развилки Кок-Паш – мост через р.Башкаус), 50 км. Много времени не занимает. Но, если честно, делать там особо нечего (ежели вы, конечно, не планируете встать там на базу и отдохнуть в окрестностях).

10 июля.
Стоянка на Чулышмане – перевал Кату-Ярык – Акташ – Туекта – Черный Ануй (450 км).

Основная программа выполнена. Предстоит обратный путь. Но, как же хочется увидеть что-нибудь еще из нового, неизведанного! Решили за благо свернуть за Онгудаем (точнее – Туекта) налево в сторону Усть-Кана и, немного не доезжая его – направо в сторону Черного Ануя.
Пара слов, почему, собственно говоря, туда.

Лет, эдак, семь тому назад, утюжа в очередной раз трассу Н-ск – Семинский перевал, обогащенные знанием о Денисовой пещере (где-то там, рядом с Черным Ануем), обуреваемые желанием приобщиться к истории человечества и увидеть Шинокские водопады, решили пробиться туда через Чергу. Благими намерениями выложена дорога в ад. Первый раз мы пробили колесо сразу за Чергой и, поскольку были, мягко говоря, не совсем к этому готовы, повернули на базу (Чемал). Второй раз мы прошли две трети пути. Но, когда до финиша оставалось не больше 15 км, уперлись в очередной забор (для скотины). Надо сказать, что ехали мы на «9-ке», а незадолго до этого довольно долго шел хороший дождь. Так вот. Остановились мы перед забором (воротами) с полным желанием открыть их и продолжить наше путешествие. В  этот момент в лучах полуденного солнца показалась ОНА! Красавица алтайка (лет 50-ти) на арабском скакуне (местного развода). Павши ниц перед владычицей, испрашиваем: …а слабо нам по этой дороге выехать к Черному Аную?  И, измеримши нашу колесницу презрительным взглядом, отвечает: «На ЭТОМ?! Ни в жисть!!!». Что нам оставалось делать? Прислушаться к совету аборигена и вернуться не солоно хлебавши.

Теперь вы знаете, обладая знаниями об «обходном» пути, мы не могли пренебречь такой возможностью!

Время меняет все, в т.ч. и дороги. Практически весь путь до Черного Ануя мы ехали по бетонке очень неплохого качества. Оказалось, что Денисова пещера, как и лагерь археологов, лежат на трассе недалеко за Ч.А. Добравшись туда часам к 10-ти вечера, встали на стоянку на берегу речушки Ануй. Место достаточно безопасное во всех отношениях: рядом проходит трасса, с одной стороны - недалеко расположен кемпинг (незнамо чей), с другой – стационарный лагерь археологов. Про несчастные случаи и хулиганство нам не рассказывали.

11 июля.
Черный Ануй – Денисова пешера – Белокуриха – Новосибирск (567 км).

С ночи шел дождь, который, в соответствии с утверждением vgk ("Менять планы... не дело... только вперёд... тогда и погода будет») закончился во время завтрака. С утра сходили в пещеру. В некотором смысле – облом: экскурсовода не было, вход для посетителей закрыт в связи со съемками американской компанией сюжета, связанного с проведением здесь международного симпозиума. Выход прост: пара жалостливых слов охраннику на входе (с привлечением «детского» фактора), приветливая улыбка до ушей с использованием всего запаса англо-немецкого лексикона в трогательной беседе с шефом (?) съемочной группы и мы получаем неограниченный доступ к этой колыбели человечества! Как минимум – мы увидели то, к чему стремились семь лет назад (см. выше). А прочитанного хватило для исполнения роли экскурсовода.

Немного дальше по трассе проехали базу для желающих сходить на Шинокские водопады (оставили на следующий раз!). И, по пути любуясь красотами алтайского агропромснаба, заехали на Белокуриху. Вряд ли есть смысл останавливаться на этом кусочке нашего маршрута. Поэтому едем дальше.

Следующий (крайний) пункт нашего краеведческого исследования – место слияния Бии и Катуни, т.е. – начало Оби. Мы все знаем про существование этой «точки», но, если устроить опрос населения, то репрезентативная выборка даст неутешительный ответ:  очень маленький процент были здесь и видели ЭТО! Не буду утверждать, что увиденное потрясло нас. Но, все равно – место это кармическое и просто проехать его рядом и не остановиться – в некотором смысле – преступление!

…Дальнейшая дорога вряд ли достойна подробного описания, кроме одного – путь ДОМОЙ!!! Как бы хорошо нам не было в путешествиях, этот путь – самое ценное обретение. Нас ждут близкие и друзья. Нас ждут новые планы. Нас ждут новые дороги.

Материал взят с сайта: 402km.Ru