Может, кто и представляет себе туриста этаким пижоном в шортах и
цветастой рубахе навыпуск, который чинно прогуливается по площадке перед
пятизвездочным отелем,
июль 2010, Татьяна Бессонова
Может, кто и представляет себе туриста этаким пижоном в шортах и
цветастой рубахе навыпуск, который чинно прогуливается по площадке перед
пятизвездочным отелем, или лениво «щелкает» египетские пирамиды и с
очумелыми глазами скупает все «экзотические безделушки» у лоточников. Но
это, так сказать, «турист цивилизованный».
Мы же решили вырваться из этой самой цивилизации и на недельку стать
«туристами дикими». Маршрут выбрали быстро и «единогласно»: автобусом до
Эликмонара, оттуда попутным транспортом до Усть-Туры, далее пешком до
Каракольских озер, откуда через перевал спускаемся вниз, в Чемал, чтобы
сесть на автобус до Новосибирска. Маршрут, в общем-то, не сложный, но,
учитывая, что «на все про все» всего 6 дней, а группа подобралась не
слишком спортивная - сплошь «офисные работники», путешествие обещало
быть весьма насыщенным. Почему Караколы? О красоте этих мест трубят и
турфирмы и «самостоятельные» путешественники. А я теперь со всей
ответственностью могу заявить: «Не врут!»
Боялись мы только одного, что, как говорилось на различных
интернет-сайтах, «Караколы куплены», и туда то ли вообще никого не
пускают, то ли устроили обычную турбазу, каких на Алтае как грязи, где
толпы «туристов цивилизованных» обитают. Спросите, чем нам так туристы
помешали? Ну так я ж объяснила: «дикие» мы...
Но, как говорится, «туристов бояться...», в общем, время Ч было назначено на 28 июня 2005 года.
Восхищенные возгласы начались еще в автобусе, после восхода солнца. Мы,
равнинные жители, увидели горы! Это на обратном пути мы ухмылялись с
видом знатоков, мол, «да разве ж это горы?! Это так, сопки, поросшие
лесом». Но это после перевала на 2200. А пока восторгу не было предела:
облака, лежащие прямо на склонах, горные речки, скалы и странное утро:
сперва высоко взошедшее солнце, а потом - предрассветный сумрак...
Как известно, планы для того и создаются, чтобы обстоятельства их
нарушали. Так и нас ждало маленькое разочарование: оказалось, что
аборигены вовсе не так просты, как мы по наивности решили. За
транспортировку нас к подножию запросили столько, что мы решили: «Мы ж
дикие, дойдем пешком»: 35 км слегка в гору с бэгами за спиной. Заели
обиду «горной клубникой» и отправились.
Первые километры дались тяжелее всего - вот что сидячая работа с
человеком делает! А потом ничего - шагаем. Когда же непривычные к такому
обращению ноги и плечи начали молить о пощаде, мы хлебнули водички из
горной речки и, как в рекламе, тормознули крутейший... ЗИЛ. Правда, в
кузове да по ухабам не то, что в лимузине по автобану, а компанию
составляли бочки с соляркой, весело выплескивающейся на каждой
колдобине, зато оригинально. Да и на окружающую красоту смотреть
приятнее.
А посмотреть есть на что: горы, удивительно правильной конусовидной формы, могучие кедры и глубокое синее небо.
Так, с ветерком, добрались до пасеки, где, разумеется, прикупили
медовухи - странного напитка, напоминающего квас с ярким медовым
ароматом и пчелиным воском. Время не ждет - шагаем дальше, ведь столько
всего еще предстоит увидеть!
А вот и первое серьезное препятствие - брод. На вид - совсем не
страшный, метров 7 от силы. Вода прозрачная и неглубокая - все камушки
на дне видно - весело журчит. Это когда на берегу стоишь. Закатываю
штаны и переобуваюсь в сланцы, на улице жара, так что в воду залезть
приятно.
С того берега что-то кричат, но из-за «веселого журчания» ничего не
слышно. Первый шаг - вода ЛЕДЯНАЯ - а чего вы собственно хотели? -
горная ведь речка-то. Второй шаг - ап! И сланец с правой ноги со
скоростью гоночного болида уносится куда-то за поворот. Еще шаг - воды
по колено, а сносит так, что нога, вместо того, чтобы наступить на вон
тот плоский и надежный камешек, встает сантиметрах в 20 ниже по течению
на какой-то скользкий и острый обломок. Равновесие потеряно, и со второй
ноги, поднятой для его восстановления, бодро срывается второй сланец и
весело мчится вслед за собратом. Н-да...
На берегу сушимся и идем дальше. И надо ж было кому-то ляпнуть: «Да, был
бы брод метров на пять пошире - туго бы нам пришлось...» Духи на Алтае,
видно, добрые и с чувством юмора - выполнят любое желание. Проходим
метров 200 и вот он - второй брод, аккурат на пять метров шире. Кряхтя и
ругаясь, стаскиваем обувь - другой дороги нет. Теперь мы «опытные», и
обходится без потерь. «Тяжко, но ничего, вот еще бы одного брода мы не
вынесли». Кто ж вас за язык-то тянул?!
Третий брод перехожу в тапочках с завязками...
Солнце приближается к горизонту и с каждой минутой становится заметно
прохладнее. Пока мы, охая, натягиваем на мокрые ноги кроссовки, мимо
проезжает грузовичок с яркой надписью на борту «Каракольские озера» -
это тургруппа возвращается на базу. Молодежь весело машет руками,
знаками показывая не то «Молодцы! Супер! Так держать!», не то «Ну вы и
психи…». Мы, нагнав на лица выражение легкого превосходства, мол «да нам
и горы ваши по плечу, и реки - по колено, не то, что некоторым…», бодро
машем вслед.
Эпопея с бродами вымотала всех, но мы спешим - чашу сию надо испить до
дна… в смысле все оставшиеся броды, о существовании которых любезно
сообщил водитель грузовика, надо успеть пройти до захода солнца. Между
тем, дорога сама превращается в речушку: скачем по камушкам, шлепаем по
грязище и постепенно начинаем сомневаться: «А туда ли мы, собственно,
идем?» Карта есть, но как оказалось, напечатана она по информации
восьмидесятых годов… Это такими ма-аленькими буковками написано снизу.
Поэтому она не сказать, чтобы врет, но слегка обманывает усталых
путников. А тут, как в анекдоте, дорога «раздвояется»! Спор, довольно
вялый из-за отсутствия сил, утихает быстро: мы увидели людей на
маленькой ферме! Наверное, колумбова команда так же радовалась, когда
прямо по курсу показалась земля…
Все, на сегодня план выполнен - мы у подножия! Теперь можно расслабиться
и обсушиться у костра. А для восстановления сил к туристическому пайку
добавляются молоко и сметана от «горных коров» и «алтайский» килограмм
творога. Почему алтайский? О! Это особая тема. Мы заметили одну
любопытную особенность, алтайские единицы измерения заметно отличаются
от обычных, городских, тех, что по системе Си. Если местный житель
говорит «дойдете через сто метров», значит, топать придется с
полкилометра. Если же уверяет, что понадобится «пара часов» - значит,
хорошо, если управитесь за полдня… Вот и килограмм алтайский здорово
смахивал на два новосибирских…
Палатка расставлена, штаны красиво развешаны по ближайшим деревьям, а
обувь плотным кольцом обступила костер… отдыхаем, растянувшись на
пенках. Хорошо! А журчание реки, удивительно похожее на шум ветра в
кронах лиственного леса, поначалу настораживает (нам все кажется, что
такой звук предвещает сильную грозу), но постепенно начинает убаюкивать.
Кстати о грозе: с погодой нам повезло, в том смысле, что с горной грозой
мы так и не познакомились. Можно считать это обычной удачей, а можно -
результатом наших трудов. Современный человек в приметы, конечно же, не
верит, но, как говорил один именитый ученый: «Примета - такая штука,
которая срабатывает независимо от того, верите вы в нее или нет».
Так что записывайте инструкцию! Во-первых, с собой обязательно нужно
взять зонтик. Согласна, турист с рюкзаком и зонтиком выглядит нелепо. Но
ведь вам он нужен не для того, чтобы укрываться от дождя (для этого
удобнее использовать обычный полиэтиленовый плащ - тогда ни вы, ни ваши
вещи не намокнут)! Зонт нужен исключительно для того, чтобы «зря»
протаскать его на себе все путешествие. Конечно, в пути и иголка -
лишний груз, но тут уж выбирайте, что вам важнее. Но это еще не все!
Обязательно возьмите с собой… халву! «При чем тут халва-то?» - спросите
вы, покрутив пальцем у виска. Теория проста, как все гениальное: все
любят свежую рассыпчатую халву, и никто - раскисшее месиво, которое
получается из этой самой «свежей и рассыпчатой» на жаре. Соответственно,
если вы вознамеритесь полакомиться халвой в последний день путешествия,
солнцу не останется ничего другого, как нещадно палить, не допуская
прохлады, необходимой для сохранения продукта. Вы, конечно, посмеетесь,
но вот вам (забегая вперед) голые факты: в день прибытия в Эликмонар
местные жители сообщили, что дожди, шедшие две недели, закончились
только вчера. Пока мы двигались к подножию, стихия бушевала над озерами
(теми самыми, к которым, как вы помните, мы и направлялись), а на те два
дня, что мы провели наверху, там установилась вполне сухая и жаркая
погода. Когда же на четвертый день нашего путешествия мы поднялись на
перевал, над Караколами начался нешуточный ливень. Пятый день мы посуху
гуляли в окрестностях Чемала, а в ночь наш автобус проводил дождик… В
общем, хотите верьте, а хотите - мокните!
Вот и новый день! Пора штурмовать подъем на озера! Поначалу шагаем
бодро: после вчерашнего марш-броска, кажется, нам ничего не страшно.
Любуемся окрестностями: красота! Особенно поражают воображение могучие
кедры и разнотравье под ногами: расстояние проходим небольшое, а цветы
сменяют друг друга так, словно переносимся на сотни километров. Жаль,
большая часть нам не знакома - в следующий раз возьмем с собой ботаника.
Из-за деревьев почти не видно гор, хотя сомневаться не приходится:
подъем местами такой, что приходится чуть не на четвереньках ползти.
Местами тропа идет вдоль обрыва, где далеко внизу шумит Тура. Зато вид
на этих прогалинах такой, что забываются и усталые ноги и ноющие плечи.
А еще хорошо виден перевал и склон, покрытый снегом. «Снег! Смотрите!
Снег лежит!». В то, что туда можно дойти пешком, а тем более, что нам
предстоит пройти там буквально завтра, не верится вообще. Гора кажется
далекой и неприступной, но мы идем!
По пути встречаем тургруппу. Они, конечно, быстрее поднялись, потому как
налегке. Но что можно было увидеть за пару часов? Хорошо быть «дикими»!
На наш вопрос «далеко ли до верха?» весело отвечают «У-у-у. Далеко!».
Это уже наверху мы поняли, как им должно быть было смешно…
Где-то после пятого «Долго еще? - Да метров триста и мы на месте!»
слышим вопли впереди идущих «Дошлиии!!!» Оказалось, что дошли пока
только до таблички «Заповедник Каракольские Озера. Не сорить. Цветы не
рвать. Лоскуты на деревья не привязывать». От чего-то вдруг страшно
захотелось порвать что-нибудь на «тряпочки» и понавязать на ветки
ближайшего кедра…
Однако все не так страшно. Нас определяют на аккуратную стоянку,
сделанную нашими предшественниками и охраняемую деревянным духом. Да,
хозяйская рука явно пошла Караколам на пользу. Смотритель, поначалу
показавшийся нам хмурым и неприветливым, на поверку оказался весьма
гостеприимным. Рассказал, например, что странные деревья на склоне - это
пепелище, оставшееся после пожара, бушевавшего аж в 50-х годах. Как
долго затягиваются раны леса… Еще он поведал, что каждое из семи
Каракольских озер имеет свой особый цвет и вкус. Так что план на завтра
вопросов не вызвал: мы непременно увидим все семь и из каждого напьемся
воды!
Как приятно все-таки бродить по горам налегке! Пятое озеро - самое
большое, возле него избушка смотрителей и домики для тех, кому даже
здесь подавай мягкую постель и твердые стены. А вода в нем - чуть
сладковатая. Следующее - зеленое озеро. И вкус воды в нем - зеленый,
иначе и не скажешь. Особый восторг вызвал берег, покрытый мхом, похожим
на мягкую губку, пропитанную теплой водой. Ступать по нему босыми ногами
- удовольствие неописуемое!
Идем дальше по тропинке, закатав брюки - жарко. И вдруг - снег! А из-под
него ледяной ручеек. Оказывается, безумно весело в тридцатиградусную
жару играть в снежки! Рядом с сугробом - едва проклюнувшиеся ростки, а
еще через пару метров вовсю цветут огоньки. Да какие! Наши, равнинные,
по сравнению с ними - бедные родственники.
Но больше всего поразило наше воображение второе озеро. Не голубое, и не
зеленое, а нежно-малахитовое! Цвет - совершенно нереальный! Нигде
прежде никому из нас такого видеть не доводилось. А с вершины широким
языком прямо в воду спускается снег - тот самый, который мы видели по
пути наверх! Удивительно шагать по снежной горке в середине лета, а от
мысли, что еще вчера этот склон казался чем-то недостижимо далеким,
кружится голова. Первые шаги по снегу делаем с опаской - вдруг
провалится?.. Но «что мне снег, что мне зной», пусть даже одновременно?!
Забираемся повыше и на хобах с горки вниз! Американские горки, скажу я
вам, - отдыхают.
Расставаться с великолепным вторым озером и снежной горкой жаль, но нас
ждет загадочное первое озеро. Подъем к нему по узкой и крутой тропке, по
камням. От мысли «как же тут спускаться?» дрожат колени. Но тем
приятнее окунуть в самое высокое из Каракольских озеро руки. Это черное
озеро, а вода здесь - с горчинкой. Водное зеркало - без единой морщинки,
а льдина на поверхности и не думает таять. Вокруг - мелкие кустики с
только-только распустившимися клейкими листочками. А у нижнего озера у
таких же кустов высота больше метра и семена почти созрели… на перевале,
кстати, те же кусты едва выглядывают из травы. Здесь, пожалуй, лучше
всего понимаешь, как суровы горы на самом деле… Поэтому одним кажется,
что от черного озера веет величественным спокойствием, а другим - что
есть в нем что-то жутковатое…
Тем приятнее услышать озорное чириканье махонькой птички, которую мы минут пять пытаемся разглядеть в ветвях одинокого кедра.
Спускаться решили по другой «дороге»: перепрыгивая с валуна на валун.
Впечатлений за этот короткий день получили больше, чем набирается за
целый год в городе. Остаток дня провели, блаженствуя на мягкой травке,
переваривали все увиденное, услышанное, прочувствованное…
А вечером еще один подарок от природы: буквально на несколько минут
закат окрасил склон и ледник в насыщенный нежно-малиновый цвет, а озеро
сделал розовым.
А ночью мы ходили «в гости» к соседнему костру, привлеченные необычными
звуками. Пожалуй, каждому знакомо очарование песен у костра под гитару. А
тут чудо - гитара превратилась в бузуки, а голос - в нежное пение
свирели и все это - под аккомпанемент шелеста горной речки и немое
молчание гор: волшебная музыка…
Следующее утро было хмурым. Встать решили пораньше, ведь за день
предстояло подняться на перевал и спуститься как можно ближе к Чемалу.
Жаль покидать озера так скоро: еще столько всего можно увидеть, столько
мест, где хочется побывать… Где-то там есть и величественный водопад, и
таинственные пещеры, и жуткие замки духов, и… но всех нас ждут в городе…
В путь!
Поднимаемся на перевал - здесь уже не растут ни деревья, ни кустарники.
Зато сколько цветов! И разбросанные повсюду, словно фантастические
грибы, каменные башенки, сложенные туристами. А вот надписи, сложенные
из камней: Новосибирск, Москва, Барнаул…
Скидываем бэги и идем к краю плато: вчера мы были практически на этом
самом месте, только на полкилометра ниже… Пропасть пугает и привлекает
одновременно. Словно три силы борются за тебя: одна пытается оттолкнуть
прочь: «Опасно!», другая - словно тянет, зовет сделать еще один,
последний шаг… А третья шепчет: «Остановись! Взгляни на эту красоту!»
Отсюда, как на ладони, видны все верхние озера: черное, малахитовое,
голубое, зеленое… Лежа на животе, заглядываем вниз. А вот и наша снежная
горка - отсюда она кажется почти плоской. А вон и тот водопад, на одном
из камней которого мы все вместе сфотографировались - глаза уверяют,
что в такой малюсенький ручеек едва можно поставить одну ногу…
Хотя солнце на такой высоте жжет безжалостно, от открывающегося зрелища
мороз по коже - пожалуй, пора уходить. У тропинки находим потерянную
кем-то панаму – видно, духи прислали взамен уплывших сланцев, и, между
прочим, как нельзя кстати: на обском пляже целый день нужно проваляться,
чтобы такую дозу ультрафиолета получить, какую здесь за пять минут
поймаешь.
Спускаемся. Периодически попадая ногами в ручеек, неприметный под
травой. Чуть ниже он наверняка превратится в настоящую горную реку.
У стоянки встречаем еще одну группу туристов - он идут на Караколы с
обратной стороны. Их проводник указывает нам дорогу (чуть не прошли
мимо!). «Кстати, недавно туда же прошла конная группа». Хорошо бы,
конечно, эту самую группу догнать – ведь от подножия их забирает машина.
Так ведь они-то верхом («раз-два-три-четыре»). Зато мы пешком!
(«раз-два, раз-два»).
Оказалось, что уйти от Алтайских гор сложнее, чем к ним прийти. На
развилке завязалась бурная дискуссия: налево? Или направо? Сперва идем
направо… метров 30. Стоп! Нас же предупредили - не забирать вправо.
Возвращаемся к развилке и идем влево. Метров 30. Тропа портится. Под
ногами хлюпает вода. Трава - по пояс. Стоп! Куда-то не туда мы идем! Или
в болото забредем, или к реке спустимся. Возвращаемся к развилке и идем
вправо. Метров 30. Стоп! Да не туда! Нельзя нам вправо! Возвращаемся к
развилке в третий раз и идем влево. Метров 30, но по другой тропке. Воды
- по щиколотку. Трава - по плечо. Тропа доводит до упавшего дерева - и
обрывается. На небе собираются подозрительные тучи. Косо поглядывая на
посеревшее небо и приговаривая «Халва! Халва!», решаем, что заблудиться в
дождь на болоте - та еще перспектива. Лучше пойдем по нормальной
верхней тропе. Возвращаемся к развилке и идем вправо. Стоп! Нет, знаете
ли! В пятый раз на эту развилку я не пойду! На всякий случай надеваем
носки наизнанку (говорят, помогает тем, кто заблудился) и бесповоротно
спускаемся по правой тропе.
Если вам кажется, что спускаться с горы проще, чем на нее подниматься,
значит, в горах вы, скорее всего, не были - пешком, я имею в виду.
Найденная по пути обглоданная козья нога оптимизма не добавила… И хотя
друг друга мы убеждали в том, что это охотники ее случайно выронили,
призыв «не разбредаться» неуместным никому не показался. Еще одним
ударом были слова местного, встреченного нами по пути: оказывается,
мы-таки выбрали не ту тропу… Зато встречные броды всем были «по
барабану» - ноги-то мы промочили еще в болоте…
Тем ярче радость встречи: догнали ведь мы конную группу-то! Причем
спустились в лагерь аккурат перед отъездом машины. Страшно подумать:
позволь мы себе лишних 10 минут отдыха на привале - шагать бы нам до
позднего вечера, да еще завтра весь день. А так до темноты поспели в
Эликмонар, с которого началось наше путешествие. Лагерь разбили на
берегу Катуни. Кто бы мог подумать, какое счастье просто снять мокрые
кроссовки и побродить босиком по прохладному песочку, намытому быстрой
рекой!..
Последний вечер на Алтае был удивительно теплым, а засыпали мы под плеск волн.
А назавтра был переход до Чемала. И местные достопримечательности мы,
конечно же, осмотрели. Но о них вы прочтете в любом путеводителе по
Алтаю. А мы уезжали домой, в Новосибирск, с твердым намерением вернуться
сюда в следующем году.
|
