Маршрут: Красноярск-Улаган-долина Чулышмана- юг Телецкого -Улаган - Курай- альплагерь Актру -Кош-Агач - Красноярск
После удачного самостоятельного путешествия в 2010 году
решила продолжить исследования Горного Алтая летом 2011 г. Поскольку
сама дорога уже была хорошо знакома и ничего в ней не пугало, то я взяла
двух детей 12 и 16 лет, запаслась аудиокнигами для FM-модулятора.
Естественно были прихвачены палатки-спальники-котелки-горелки.
Выехала из Красноярска в 7 утра 30 июня, к 9 вечера добралась до Бийска,
пробег моего ХондоФита составил 1100 км, расход бензина 6,5 л.
1-Красноярск 2-Ачинск 3-Мариинск 4-Кемерово
5-Белово 6-Залесово 7-Барнаул 8-Бийск 9-Майма
и далее....
Очень
приятно ехать, зная, что никуда не опаздываешь. В этом году обошлось без
поломок, регулярно останавливалась для разминки конечностей и разных
перекусов. Согласно GPS-навигатору средняя скорость в пути составила 78
км/час.
В дороге нас здорово развлекли аудиокниги, прослушали «Таинсвенный
остров» Ж.Верна, путешествия Гулливера, приключения Мумми-троллей,
рассказы Чехова и произведения Пушкина (по школьной программе) и много
других вещей.
Дорога от Белово через Залесово по-прежнему хороша, даже лучше,
поскольку были заделаны ямы на многочисленных мостах и виадуках. При
этом плату на этом участке дороги больше не берут.
На ночевку в Бийске остановились в гостинице «У телевышки», 2-х местный
номер с удобствами 1800 руб, без удобств вроде 1 400. В стоимость
проживания входит завтрак. Сама телевышка огромна, администратор
гостиницы сказала, что высота ее 300 м, и я, и дети очень впечатлились.
 
Утром следующего дня не торопясь продолжили путь. Во второй день
проехали всего 500 км за 11 часов, но при этом делали существенные
остановки – на въезде в Горный Алтай, для прогулки по Айскому мосту,
 
для посещения Тавдинских пещер и основательной еды. Кстати, в Тавдинские
пещеры нельзя сходить самостоятельно, нужно купить билет, дождаться
пока наберется группа и освободится экскурсовод. В Большой Тавдинке всё
оборудовано деревянными лестницами, освещением. В другие пещеры нас не
водили.
   
Наша экскурсия стоила 50 руб/чел и заняла часа 2. Чтобы подъехать к
пещерам, нужно переехать мост через Катунь в районе поселка Известковый,
проезд по мосту стоит 100 руб туда-обратно, после моста делаем поворот
по кругу налево и вскоре видим припаркованные машины у входа к пещерам.
После пещер вернулись на Чуйский тракт, миновали, не останавливаясь
Семинский перевал. Задержались немного на перевале Чике-Таман. Перевал
несомненно красивее Семинского, живописнее, круче и скалистей. Дорога
достаточно узкая, поэтому я побоялась останавливаться во время
подъема-спуска для фотографирования, хотя желание сделать это было
сильным. Поэтому фото только на самом перевале.
 
Далее после Чике-Тамана Чуйский тракт идет по долине Чуи. Со всех сторон
великолепные виды, появляется желание то и дело остановиться и
фотографировать. Но меня поджимает время, поскольку в этот день я должна
успеть доехать до села Улаган, где меня уже ждут. С Чуйского тракта
сворачиваю в Акташе и 50 км преодолеваю уже в потемках до Улагана. На
этом участке асфальт периодически кончается, что совсем не радует меня и
Фита.
В Улагане меня с детьми терпеливо ожидал Салават, хозяин базы
«Кату-Ярык». Взглянув на моего Фита, согласился, что на нем я даже до
Балыктуюля не доеду. Салават быстро организовал бесплатную стоянку Фиту в
Улагане во дворе своего товарища, а мы перекидали свои вещи к нему в
Тойоту Хайс. Уже в полной темноте, в первом часу ночи, мы прибыли в
«Кату-Ярык», спустившись с перевала не видя его, но ощущая.
База «Кату-Ярык» и водопад Куркуре
Заселились в аил. Несмотря на бешеную усталость, я все-таки вскипятила
чай на горелке себе и детям и, после позднего ужина, мы дружно
отключились. Надо сказать, что аилы у Салавата просторные, кровати
удобные с пружинными матрасами, 300 руб/чел.
 
Утро прошло в исследовании базы, прогулке по берегу Чулышмана, приготовлении завтрака.
   
Салават предложил перевезти нас на другой берег с тем, чтобы мы сходили к водопаду Куркуре.
Это не тот водопад, который видно с автомобильной дороги и который представляет собой ручей. Это - не Куркуре
До Куркуре нужно пройти 5 км (данные GPS, местные говорят 2-3 км, но это
не верно) вверх по течению Чулышмана. Дорога до водопада чрезвычайно
легка и приятна, по пути встретили лошадок, искупались в песчаном
заливчике Чулышмана, соревновались в бросании камней в воду.
 
И наконец, сам водопад. На меня он произвел грандиозное впечатление. Это
самый большой водопад из виденных мною ранее. Вернее, он не самый
большой, по объему водосброса Учар мощнее и перепад там больше, но в
Куркуре вода падает отвесно и ее действительно много, и вся она идет
одним потоком. Водопады в районе Сочи и даже водопад Дудхсхагар в Индии
не произвели такого впечатления. Здесь вода ревет, падая с высоты,
пожалуй, 10-этажного дома, в воздухе стоит водяная пыль, растения вокруг
поражают яркой зеленью.
 
После возвращения на базу быстро приготовила обед, опять погрузились в
Хайс и Салават повез нас далее по долине Чулышмана, на базу «Красный
камень».
Водопад Учар и «Каменные грибы»
База «Красный камень» тем хороша, что стоит напротив того места, откуда
начинаются тропы на водопад Учар и «Каменные грибы». Попытка поставить
палатку в сильный ветер закончилась поломкой дуги, поэтому я быстро
заняла один из двух деревянных домиков.
Ночевали втроем на широком деревянном топчане, еду готовили на горелке.
С утра хозяева перевезли нас на лодке на правый берег Чулышмана. И тут
вдруг они мне стали говорить, что женщине с детьми одной, без
проводника, до водопада не дойти – якобы дорога трудная. К разговору
присоединились туристы, ранее днем побывавшие на водопаде. Дружно стали
говорить, что мы не пройдем «скалу» и проч. Я готова была дрогнуть и
бежать искать проводника (1000 руб), но силой воли заставила пренебречь
«полезными советами». Такой же разговор состоялся и с лесником, который
стоит собирает по 100 руб/нос за проход в заповедник (дает квитанции и
показывает свое удостоверение). Он был встревожен нашей компанией без
проводника и предлагал стоять и здесь ждать какую-нибудь группу с
мужиками и веревками. Подавив в себе зарождающуюся панику (я легко
поддаюсь уговорам), все же смело повела детей вверх по тропе. Говорю
сразу – ничего там трудного нет, даже без мужиков и веревок. Конечно,
если вы в остальной своей жизни никуда никогда не ходили, то будет
неуютно. Но красноярцам, регулярно выходящими семьями на Столбы, эта
дорога ничего особенного не представляет.
Путь туда 8 км, перепад высот 300 м, по камням и по бревнам надо
пересечь 5 ручьев, в одном месте прижаться к скале и пройти по карнизу.
     
Говорят и пишут в интернете, что заблудиться нельзя. Это не так – мы
блуданули. В Гарминовских картах этой тропы нет, поэтому просто идти
надо, где натоптано. В одном месте, примерно 6 км от берега Чулышмана,
более натоптанная тропа идет резко вниз. Поскольку с этого места сам
водопад уже как на ладони, то само приходит решение, что пора бы уже
спуск начать. Судя по вытаптонности, многие так ошибаются, тропа эта
минут через 20-30 заканчивается в скалах, нависающими над бурной речкой.
Отличное место для фото, но отсюда надо выбираться обратно вверх,
потеря времени минут 40-50.
Учар виден очень издалека, но все же я его бы водопадом не назвала –
скорее шумы или речка с сильным уклоном, отвесно он не падает, но все
равно красив.
   
Совершили фотосессию, пообедали шпротами и пошли обратно.
Встретили группу туристов, только идущих на Учар. Они были рады видеть
нас невредимыми, т.к. лесник на входе предупредил их о ненормальной
мамаше с детьми и без веревок. Убедившись, что в их помощи мы не
нуждаемся, они пошли в свою сторону, а мы в свою. Путь вниз гораздо
веселее.
Спустившись в долину, дети отметили, что нисколько не устали, поэтому
ходьбу мы продолжили по направлению к «Каменным грибам», они чуть ниже
по течению Чулышмана, и немного круто вверх подняться. Итого в тот день
мы прошли 24 км. За 11 часов. Зато посетили сразу 2 памятника природы,
что избавило нас от раннего вставания на следующий день.
Пока шли к «грибам» нас дважды накрывало дождем, спасли припасенные дождевики. После дождя вот такая двойная радуга.
 
В этом месте долины очень сочные зеленые луга с протекающими ручьями и
разбросанными каменными валунами. А уж вид сверху на долину – просто
закачаешься.
   
«Каменные грибы» меня манили после прочтения и просмотра в интернете. Ну
просто великолепная вещь. Они огромны и загадочны. «Ножки» у грибов
состоят из мелких камешков, склеенных глиной, «шляпка» - монолитный
камень. «Ножка», защищенная «шляпкой», разрушается гораздо медленнее,
чем остальная масса этой породы. Вот и получается такая чудесная вещь.
 
 
Говорят, что «шляпки» падают во время землетрясений. Но ведь и новые «грибы» зарождаются и растут!
На базу вернулись в сумерках, хозяйка Александра нажарила для нас
лепешек и пирогов – рот радуется. После 24 км аппетит был зверским и сон
глубоким.
Долина Чулышмана
Сама долина реки Чулышман представляет собой памятник природы. До 1989
года она была недоступна для автомобилей, попасть можно было с севера по
воде Телецкого озера или по лошадиным тропам. В 1989 году пробили
перевал Кату-Ярык, стали ездить автомобили. Дорога плоха, гравийкой ее
на назовешь, поскольку не подсыпают. Но периодически ездит бульдозер и
подравнивает ее. При этом, где была «гребенка» становится ровно, а там,
где из дороги торчали острые валуны, появляются ямы. Огромные валуны и
поменьше бульдозер двигает к обочине дороги. Определенную опасность
представляют собой мелкие острые камешки, которые протыкают колеса.
Двигаясь по долине, нам дважды встретились автомобили на «веревке», один
из них джип. У нашего немолодого Хайса во время движения «срезало»
какаю-то деталь, Салават ездил в Балыкчу заваривать. В общем, Фит бы там
«умер», а так он мирно отстоял всю неделю в Улагане. Конечно, это не
дешево – нанимать транспорт, но зато все проблемы с поломками меня уже
не касались.
Долина стОит того, чтобы по ней проехать. Но средняя скорость движения
20 км/ч, поэтому рассчитывайте, что путь в 100 км займет 5 часов
времени.
В долине достаточно много появляется новых баз помимо «Эзена» и
«Кату-Ярака». Рядом с уже упомянутым «Красным камнем» находится база
«Устье Чульчи» и еще парочка без названий. Есть и другие по течению
Чулышмана. Многие автотуристы останавливаются просто на берегу, безо
всяких баз. Вроде местный народ стал спокойнее относится к туристам – не
пристают.
Перевал Кату-Ярык
Перевал Кату-Ярык расширили, теперь там в любом месте 2 машины
разъезжаются, переднеприводные ездят активно. Сидя на базе под перевалом
занимательно наблюдать, кто и как карабкается вверх на перевал.
Некоторым не удается с первого раза подняться. Задним ходом спускаются
вниз, остывают и снова идут на штурм. Кино бесплатное.
Но вид сверху перевала потрясающий. Жить бы я здесь не стала, но вернулась бы с удовольствием.
 
Юг Телецкого озера
С базы «Красный камень» на юг Телецкого озера нас отвез все тот же
Салават. Долина продолжает быть живописной, лишь уширяясь к устью
Чулышмана.
 
Проехали мимо деревень Коо и Балыкча. В Балыкче по-прежнему прямо с утра
можно увидеть сильно пьяных местных, бредущих по улице или сидящих
вдоль дороги, привалившись к забору. Остановились мы на базе «Кырсай».
Опять аилы, но тесные. Но база симпатичная, большая столовая, баня,
бильярд, теннис, дружелюбные псы.
 
 
Ну и конечно очень украшает базу Телецкое озеро. Пляжи здесь песчаные с
большим количеством сухих дров, можно отлично провести несколько дней в
палатке. С утра приплывают катера с севера, высаживают туристов часа на
2, потом их опять увозят.
     
Один день мы посвятили загоранию, один день катанию на лошадях к
водопаду Ачылман и прогулке на катере. Хозяева базы за отдельную плату
катают по озеру, в которое водопадами впадает много речек и ручьев. Все
это место – долину Чулышмана и Телецкое озеро – стоило назвать долиной
водопадов, уж очень их много.
На лошадях туристов катают местные подростки, сказать, что лошади
спокойные, нельзя. Какой-нибудь одной придет в голову поскакать галопом,
прочие за ней следом начинают прыгать. Мне это не понравилось. Хотя
сама поездка была очень яркой и продуктивной: прекрасные виды, двойной
водопад Ачылман (с дороги его не видно), земляничная поляна.
 
На Кырсае мы провели 3 ночи, после чего в точно назначенное время
Салават за нами приехал. Прямой переезд м.Кырсай-Улаган занял 6 часов. В
Улагане пересели в Фита и поехали в сторону Акташа, а затем Курая.
Красные ворота на пути их Улагана в Акташ.
Путь до альплагеря Актру
Немного проехав от Акташа на юг по Чуйскому тракту, увидели дальние горы
со снежными вершинами. Неужели мы будем там, на этих вершинах? О-о-о-о,
как красиво, быстрее фотаться.
   
По другую сторону дороги - низкие холмы, но на них лежат облака.
 
Дорога до Курая коротка, и вот я уже договариваюсь о ночлеге в гостинице
(гостиница находится в одном здании с местным «супермаркетом») и о
заброске в альплагерь. В гостинице есть общая кухня, где можно
приготовить еду. Администратор договаривается с местными водителями,
чтобы наутро нас увезли к леднику. Фит будет дожидаться нас во дворе
гостиницы.
Утром нас забирает водитель по имени Женя и везет на своем УАЗике 1976 года выпуска в альплагерь.
Из приборной доски автомобиля торчат разные провода, датчики ничего не
показывают, отсутствует одно боковое стекло, дверка водителя не
закрывается плотно, спинки пассажирских кресел периодически
отваливаются, а через днище видно дорогу. Но авто едет, причем по
совершенно безобразной дороге, состоящей из валунов, корней деревьев,
вязкой грязюки и глубоких бродов. Первая часть пути от Курая до
Перевалки – это просто проселок с небольшим трудным участком возле самой
Перевалки. А вот после нее и начинается черт-те что. Скорость
автомобиля большую часть пути составляет 5-6 км/ч, но плохо ехать лучше,
чем хорошо идти, поэтому мы терпим. «Удовольствие» от такого «трофи»
стоит 3000 в одну сторону, если бы это был УАЗ-буханка, то 4 т.р. По
приезде в альплагерь я почувствовала, что меня, обычно не страдающую от
тряски, сильно укачало. Поэтому в этот день самочувствие было скверное, а
детям все нипочем.
Альплагерь и ледник Актру
Альплагерь занимает довольно большую территорию и располагается на
высоте 2040 м над уровнем моря. Село Курай, кстати, находится на высоте
1500 м. Сразу на въезде находится пункт МЧС, где надо
зарегистрироваться. Если не зарегистрировался, то они сами придут и все
равно всех перепишут. Вежливо просят при выезде с альплагеря сообщить им
об этом, дабы не доставлять беспокойств. Встать можно где угодно с
палаткой и совершенно бесплатно. Есть домики, есть база «Сачки» тоже с
домиками, а вернее с коттеджами.
Но мы заняли очень удобное место для лагеря с хорошим костровищем, длинным столом и скамьями.
 
С одной стороны протекает, бурля, ручей Актру, с другой стороны лагеря «питьевой» ручей.
   
В Актру вода белая, на вкус как будто с мелом. Там можно все мыть и
стирать. Из «питьевого» рекомендуется только набирать воду для
приготовления пищи. Дрова валяются по ту сторону «питьевого» ручья,
недостатка в них нет, но топор и пила нужны.
В первый день просто побродили по территории альплагеря. Народу стоит
много, в основном большими компаниями: детский альпинистский клуб,
биологи из Барнаула, кадеты, группа московской федерации альпинизма и
скалолазания и прочие другие, у которых мы не спрашивали.
Территория довольно чистая благодаря то школьникам, то студентам,
которые проходят с мусорными мешками, собирая хлам, который оставляют
несознательные туристы.
Есть местные достопримечательности: памятник Галине Афанасьевой и всем погибшим альпинистам
 
памятник сноубордистам и лыжникам, разбившимся на вертолете возле ледника
 
«могилка» туриста, который пререкался с инструктором
 
указатель, чтоб не заблудиться на земном шаре
 
В некоторых местах альплагеря ловится МТС, но надо ходить пробовать или
наблюдать за другими туристами, где они разговаривают, там вероятно и
вам повезет.
На второй день пошли на ледник малый Актру, это всего 2 км от лагеря.
Дойти можно совершенно легко. Виды описывать не буду, лучше фотографии.
     
На третий день пошли на ледник Большой Актру и Голубое озеро. На тропе
присоединились к группе туристов, которая точно знала дорогу. Без этой
помощи я бы не знала, откуда забираются на ледник и в каком месте искать
Голубое озеро. Путь до Голубого озера составляет 6 км, перепад высот
800 м.
       
Сейчас, просматривая эти фотографии, я сама себе не верю, что я там
была. Дикие, суровые горы, высота окружающих пиков 3600-3800 м.
Ну, а на 4-ый день за нами приехал УАЗик и отвез нас в Курай. От Курая
мы прокатились на своей машине по Чуйскому тракту до Кош-Агача, унылое
степное село.
 
Привлекает только резкий контраст: снежные горные вершины, а через 50 км унылая пыльная степь.
Ну и все, далее только дорога домой, в Красноярск.
     
Но по пути еще две ночевки – в частной гостинице в селе Камлак неподалеку от Усть-Семы
 
и ночевка после Кемерово, в гостинице УВД.
Итого проехала 3700 км на своем фите и около 300 км на чужих авто.
Потрачено на всё 57 т.р. за 14 дней (21 т.р. услуги "перевозчиков"), т.е.по 19 т.р. на чел.
|
